Mi è venuta l’idea di visitarla non so bene perché, a parte la conclamata passione per cimiteri e tombe, forse per alimentare quella vena malinconica che ogni tanto riemerge e mi assale.

L’intenzione era di partire di buon mattino e concedermi un’intera giornata di permanenza nella città dell’Alma Mater ma spesso i progetti si infrangono contro difficoltà contingenti e, nel mio caso, ho dovuto rinviare la partenza all’immediato dopo pranzo,.

Mal me ne incolse, come ormai è consuetudine, perché, nonostante l’ora che invita alla pennichella, il traffico è intenso, i rallentamenti frequenti e la coda al casello sconfortante e fortuna che ho evitato la fila centrale dove un torpedone rumeno ha bloccato l’uscita (per motivi a tutti ignoti) per decine di interminabili minuti; la tensione mi aveva però inquietato e, al momento buono, ho fatto letteralmente volare il bancomat dall’ostica fessura che avrebbe dovuto amabilmente spennarmi il pedaggio.

Con contorsione che ha messo a prova le mie logore giunture sono riuscito a scendere, a recuperare la preziosa lamina di plastica ed allontanarmi dal malefico casello.

Eccomi infine all’ingresso della Certosa: intravedo a distanza una volante della Polizia (che poi non rivedrò più segnale che qualunque problema vi fosse, era stato risolto) ma l’attenzione è subito deviata verso le tombe.

Una premessa: la Certosa, nella sua grandiosità, è testimonianza del successo di un ordine molto austero che ha vissuto un’epoca d’oro nel XIV secolo per poi declinare com’è accaduto per tantissimi ordini contemplativi; non foss’altro che per l’età non è quella la mia strada ma il carisma dei Certosini è estremamente affascinante, tanto da farmi paura.

Come ogni cimitero monumentale che si rispetti, anche la Certosa di Bologna è caratterizzata da strati di polveri, tombe abbandonate a se stesse, fiori di plasticaccia ingialliti, un vago senso di trascuratezza diffuso a macchia di leopardo e qualche immancabile splendido micetto che si aggira curioso e guardingo.

Veniamo al cimitero, innanzitutto mi sembra spontaneo un paragone con quello di Milano: a mio parere sono due cimiteri assolutamente borghesi, nel senso che la borghesia vi ha lasciato un’impronta significativa; a Milano è molto più evidente una dimensione e europea, l’arte funeraria mi è sembrata più all’avanguardia, gli stili sono eterogenei e rispecchianti le mode culturali del momento, mentre a Bologna le rappresentazioni più ardite sono più rare anche, lo stile liberty, ad esempio, è molto presente.

Come a Milano anche a Bologna traspare la virtù della laboriosità, il lavoro viene spesso celebrato come fonte di agiatezza e di realizzazione personale, numerose sono le lapidi o i monumenti che lo esaltano come fonte di benessere (e prestigio sociale) personale ma anche sociale: il bolognese arricchito, di successo, ci tiene ad immortalarlo anche nel marmo sebbene  le statue di nerboruti operai, uomini seminudi in pose plastiche che rimandano alla classicità o donne vestite alla moda, in pose quasi provocanti, siano numericamente di molto inferiori.

La Certosa di Bologna sembra dirci: “sì siamo borghesi, senza vergogna, ma con juicio”, senza stramberie.

Un bel numero di professori universitari ricorda ai posteri le proprie specializzazioni anche se me ne aspettavo di più vista la secolare presenza dell’Alma Mater.

Premetto che ho visitato il cimitero andando a zonzo, casualmente, tra le tombe, un po’ com’è mio costume ed un po’ perché, considerando il mio senso dell’orientamento, anche se mi fossi organizzato un percorso non lo avrei mai rispettato: questo comporta un vagare disordinato e la probabile, anzi sicura “perdita” di alcune tombe, ragion per cui dovrò tornare in Certosa, appena mi sarà possibile.

Mi sono imbattuto in una sezione del cimitero che ospita i caduti della Grande Guerra, oltre allo strazio dei genitori, che spesso piangevano figli unici, ho ritrovato gli stessi motivi commemorativi e celebrativi presenti a Milano, che mi hanno richiamato alla memoria gli ottimi studi di George Mosse dedicati alla religione civile della patria, e termini che oggi credo farebbero sorridere i giovani ventenni o poco più che si sono trovati catapultati e sono stati divorati da una immane tragedia.

Traspare, sebbene mitigato dal dolore, l’entusiasmo dei volontari, l’eroismo degli ufficiali, il senso di dedizione ad una causa per la quale si riteneva valesse la pena mettere in gioco la vita stessa.

Notevole anche il Monumento Ossario ai caduti partigiani che sembra ergersi come un enorme camino, mi ricorda quello di una centrale atomica, sul cui bordo alcune figure sembrano in procinto di ascendere al cielo (altri si vedono dall’interno, in moto ascensionale): opera di quel razionalista (corrente artistica) e comunista di Piero Bottoni.

Altri particolari che mi hanno colpito: i numerosi epitaffi in latino – a memoria, ma potrei ingannarmi – non ne ricordo altrettanti negli altri cimiteri che ho visitato, così come i ritratti a cammeo (la mia ignoranza nelle definizioni tecniche corrette è abissale) che sono frequentissimi, proprio come lo sono attualmente le foto.

Camminando per i vari settori, si trovano tombe ovunque, gli si cammina sopra, le lapidi occupano veramente ogni spazio possibile; molte di queste sembrano dei piccoli cestini per la carta, insomma tutto è molto curioso.

Di grande successo ci sono i grandi sarcofagi, alcuni anche abbondantemente decorati, la gran parte, invece, molto sobri e con linee essenziali; le dimensioni mi ricordano alcuni sarcofagi imperiali o di altissimi dignitari dell’età tardoantica, le linee rimandano a periodo ben più recente ovvero il secolo scorso o quello precedente.

Spicca, ad esempio, quello di Giosuè Carducci, monolito rosso, dono degli italiani all’estero (chissà poi perché), ma di non minore impatto è quello di Giuseppe Dozza, storico sindaco della città felsinea nel dopoguerra. Più dimessa ma sempre in stile essenziale, anche la tomba di Ottorino Respighi, celebre musicista che, com’è piccolo il mondo, era nipote dell’organista del Duomo di Fidenza (ai tempi Borgo San Donnino).

Musicista per musicista, ecco sempre a due passi, la tomba di Lucio Dalla, non monumentale, né sarebbe stato credibile, ma simpatica e gradevole, opera dello scultore Antonello Paladino su progetto di Stefano Cantaroni, un amico del mitico cantautore.

Temo mi sia sfuggita, invece, quella di Giorgio Morandi, ma il girovagare a caso, come dicevo, non aiuta a vedere tutto quel che sarebbe indispensabile non perdere.

Per lo stesso motivo, ed il timore di non riuscire a vedere la chiesa, ho perso il monumento ai martiri della rivoluzione fascista che è accanto al Monumento ossario ai caduti della Grande Guerra che, invece, ho visitato.

Non ho perso la tomba di Marco Minghetti, importante politico del periodo di passaggio tra i vari stati italiani ed il Regno d’Italia unificato.

Commovente per non dire straziante il ricordo del sottotenente Luigi Giovannini, vittima dell’ultimo assalto tedesco nel 1944, defunto giovanissimo, genitore di un figlio non ancora nato.

Curiosa per la storia, non tanto per il monumento in sé, è la tomba dei coniugi Amico, Pietro e Anna Bonazinga, celebri perché lui famoso mesmerista, lei sonnambula veggente, celebrata nella tomba come la più importante veggente del diciannovesimo secolo.

La loro storia è curiosa perché i pazienti che si recavano nello studio, raccontavano i loro dolori i loro problemi al marito, questi induceva la moglie probabilmente in uno stato di trans, forse ipnosi, e da quello stato dava indicazioni terapeutiche, tutto al modico prezzo di tre lire (rivalutato ad agosto 2021 sarebbero poco meno di 15 €, prezzo decisamente popolare).

Per coloro che necessitavano di un consulto, ma riservatamente, o non potevano recarsi a Bologna, era possibile inviare una lettera contenente la descrizione dei sintomi, due capelli dell’ammalato, tre lire e 20 centesimi ed ecco che avrebbero ricevuto tutto quanto a domicilio.

Il tutto, abbondantemente ed efficacemente aggiungerei io, pubblicizzato sui giornali dell’epoca con inserzioni a pagamento

La suddetta Anna D’Amico gode del privilegio di avere ben due monumenti funebri, unico caso all’interno del cimitero della Certosa di Bologna (ma io ne ho visto uno solo).

Curiosa la lapide di Leonello Grossi perché vi ha fatto incidere l’iscrizione all’università a 16 anni poi la direzione della farmacia cooperativa e l’attività di deputato, insomma un curriculum vitae.

Paolo Neri fa edificare una tomba che ricorda vagamente un tempio egizio (ma forse è solo una mia impressione); sia come sia, ci sono due figure femminili che poggiano un braccio (una con un fiore) su un grande volume aperto sul quale si legge la professione del defunto: industriale tipografo.

Varie le tombe che ricordano quelle famose di Canova, come porta d’ingresso ad un mondo inaccessibile all’osservatore ma non per questo meno presente.

Spicca tra le tante, quella del generale Giuseppe Grabinski, già appartenente all’esercito napoleonico, rappresentato in abiti da antico romano, in posa battagliera con tanto di spada sguainata diretta verso l’osservatore e bandiera al fianco; ai lati le tombe di figlio e nuora, decisamente più sobrie.

Neoclassicismo imperante: sobrietà, compostezza e richiamo all’antichità greco romana.

Luigi Roncagli, su progetto di Vincenzo Vannini realizza la tomba di Olimpia Spada: notevole è l’Allegoria della Speranza che regge un’ancora, segno al contempo di stabilità nella fede e fermezza nella speranza: fede e speranza, virtù eminentemente cristiane, sebbene non vi sia nessun riferimento esplicito al cristianesimo.

Da notare, nella tomba Colbran, la mesta figura di Isabella Colbran, seduta e con un braccio appoggiato al cippo che reca l’immagine del padre, Giovanni, violinista spagnolo; di fronte a lei un putto alato suona la cetra.

Ma chi è mai questa Isabella Colbran? Descritta come una bellissima donna, fu la prima moglie di Gioacchino Rossini, poi abbandonata per Olimpia Pelissier; nella tomba sono sepolti anche i genitori del compositore, sebbene i rapporti tra loro e la nuora non fossero stati dei più sereni.

Giorgio Kienerk è l’autore della tomba di Filippo Comi, in stile neocinquecentesco: una figura femminile, allegoria della Rassegnazione, ha una grande croce alle spalle, contornata dalla Parabola della vita umana.

A pochi passi ecco la tomba di Paolo Cattani, opera di un precoce Giuseppe Rizzoli (appena ventiseienne): un monticello di pietra sul quale si erge la Croce ed ai cui piedi Maria si abbandona addolorata.

Giovanni Strazza crea l’Angelo della resurrezione o del silenzio, per la tomba di Giovanni Mazzacurati (o Mazzacorati) che divide rigorosamente in base al sesso i marchesi e le marchese della nobile famiglia.

E che dire della tomba che Giovanni Putti ha eseguito per Maria Caterina Isabella Barbieri, vedova di Gaetano Mattioli, violinista, direttore d’orchestra e compositore (che studiò pure in quel di Parma): tre belle statue, allegorie di fede, carità e prudenza (di certo manca la modestia) circondano la tomba dove occupa la scena il medaglione del volto della sola Barbieri, che ignora completamente il povero marito.

Curiosa figura questa della Barbieri, ballerina, amante di Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels, arcivescovo di Colonia, sicuramente intraprendente e probabilmente poco orgogliosa del proprio marito.

Un grande angelo riempie la cappella delle famiglie Avogli Trotti Armandi Matteucci, qui è sepolto il professor Nicola Matteucci, docente di filosofia morale all’Alma Mater ai tempi in cui studiavo io.

Molto bella la tomba del conte Alessandro Casali, anche questa opera di Giovanni Putti: una Piangente inginocchiata e un Genio della Morte sono le figure che animano uno sfondo molto movimentato, scenografico, in stile neobarocco.

Altro personaggio che si fa notare è il generale Giovanni Luca Pallavicini, governatore di Milano per conto di Maria Teresa d’Austria, che visse gli ultimi anni proprio nella Certosa bolognese.

Mentre uomo di gran cipiglio deve essere stato il principe del Sacro Romano Impero Filippo Ercolani, personaggio arrogante e rissoso, di cui solo il busto campeggia su una colonna, ma più che sufficiente a trasmetterci il carattere poco “gustoso” del nobiluomo.

La tomba dei coniugi Golinelli (o almeno credo) attira la mia attenzione poiché è costituita da una lastra di pietra scura contornata da un bordo più chiaro con le impronte di mani e piedi nudi; a poca distanza dallo spigolo superiore sinistro vi è poi una grossa palla di materiale bianco, peccato non avere trovato maggiori informazioni.

Quella della famiglia Agnoli, opera del quasi sconosciuto Francesco Bonola (di cui risultano altre tombe in Certosa e poco altro), è una tomba in cui due figure femminili, una inginocchiata in preghiera (come una comunicanda) ed una in piedi a lei di fronte, con una ghirlanda di fiori in una mano e nell’altra uno strano cordoncino da cui pendono 4 palle.

La tomba della famiglia Putti ci ricorda che il capostipite è stato medico chirurgo ortopedico di fama mondiale; nella stessa tomba riposa Cristina Campo, traduttrice e scrittrice, convertitasi al cattolicesimo nella sua versione più conservatrice, favorevole alla messa secondo il rito di san Pio V.

Clodoveo Franchini ci tiene a ricordare che agiatezza e stima dei cittadini sono il frutto dello “studio costante dell’arte meccanico elettrica”.

Lo sguardo fiero dell’avvocato e garibaldino Aristide Venturini campeggia assieme a quello della moglie, a poca distanza dal mausoleo della famiglia Ronzani, in cui spicca Camillo Ronzani, famoso birraio di Bologna. L’opera, degli inizi del Novecento, di Pasquale Rizzoli, si compone di due figure: un uomo seduto, meditabondo, sorregge una ruota dentata, simbolo dell’industria, protetto da un angelo stante.

Un complesso in stile liberty davvero gradevole e adatto al fondatore di uno degli stabilimenti di produzione della birra più importanti di Bologna: da sempre amo la birra e pure Bologna anche se gli ultimi anni mi hanno visto gravitare più verso la splendida Milano (città che condividono il sindaco del medesimo partitaccio).

Splendida la cappella Melloni, con gruppo statuario opera sempre di Pasquale Rizzoli: la croce sovrasta un anziano sdraiato, rappresentante il dolore, che compiange i defunti.

Prolifico autore funerario, questo Pasquale Rizzoli, è lo stesso autore della statua del popolano, il bronzo che commemora le vittime dell’insurrezione dell’8 agosto 1848 che ancora campeggia all’ingresso del parco della Montagnola, mio usato percorso di quando ero giovane studente dell’Alma Mater.

Fantastica la lapide, del 1832, che ricorda Petronius Brunettus e Bartholomaeus Tassinarius, soci in mercatura aromatum, che hanno deciso di farsi anche la tomba assieme, un raro e bell’esempio di buon rapporto professionale ed umano.

Ma ecco un altro monumento degno di nota, la cappella Gregorini Bingham: qui Vincenzo Vela, un protagonista delle 5 giornate di Milano, rappresenta una donna, su alto cippo, col volto tra le mani in un atteggiamento di abbandono e struggimento interiore che dovrebbe rappresentare anche la disillusione politica dell’autore.

Di passaggio noto il volto di Giovanni Battista Comelli, grande medico (lavorò fino a 90 anni), collaboratore e collega di Giacomo Tommasini, altra autorità medica, parmigiano, cui è stato dedicato il famoso borgo ora sorvegliato da occhiuta telecamera.

Altra tomba notevole è quella, in stile neoclassico, che Giovan Battista Comi, ha voluto in memoria della moglie Carolina Baldi; a forma piramidale, una figura rappresenta l’allegoria della religione e sovrasta un angelo ed una figura chinata e coperta da un manto, a fianco di un canopo; sebbene non visibile in volto, osservando dal basso si intuisce che questa misteriosa e straziata figura è quella del marito.

Ecco quella di Paolo Aleotti, scultore, che si fa custodire da un “putto” opera sua, un ragazzo a gambe incrociate con alcuni melograni in mano.

Sempre in stile neoclassico la tomba delle famiglie Persiani e Calletti, con due personaggi (maschio e femmina) appoggiati e dolenti; identico stile connota la piramide che ricorda, tra gli altri, la piccola Virginia Mandini, morta alla tenerissima età di un anno.

Granitica e spoglia, la tomba di Guido Pini, morto precocemente, di cui non ho trovato notizie: il suo sarcofago, con gli anni di nascita e morte in numeri romani ed il solo nome e cognome esprimono un dolore sigillato ma non contenuto dallo spessore delle pareti del sarcofago.

Tra le tante tombe quasi anonime mi imbatto in una che non avrei immaginato (la mia ignoranza…), è quella di Dino Grandi, il gerarca fascista che propose il famoso ordine del giorno al Gran Consiglio: era il 25 luglio 1943 quando l’approvazione dell’ordine del giorno Grandi provocò la caduta del regime fascista.

Decisamente meno sobrio è il ritratto di Maria Barberini Duglioli, nipote di Urbano VIII, opera di Giuseppe Giorgetti e copia di un originale oggi al Louvre frutto delle straordinarie mani del mio amatissimo Gian Lorenzo Bernini in collaborazione col suo collaboratore Giuliano Finelli.

La povera Maria morì di parto all’età di 22 anni, seguita a breve dal marito: di lei resta, a Bologna, solo un busto in marmo, oggetto di illustri visite nel corso dell’Ottocento, magra consolazione.

Altro busto, o meglio protome, di interesse è quello di Cesare Bianchetti, un bolognese ricco, colto e devoto che si dedicò all’istruzione cristiana del popolo secondo i dettami della riforma tridentina e l’ispirazione dei seguaci di san Filippo Neri.

Nonostante l’inclinazione alla vita religiosa, essendo unico erede di famiglia, venne costretto a sposarsi, non ancora ventenne con la nipote di Alessandro Gambalunga, il fondatore dell’omonima biblioteca in quel di Rimini (ancora una volta emerge come sia piccolo il mondo).

Mi capita di notare una tomba, semplice semplice, connotata dal viso di un giovane con indosso un casco: qui riposa Bruno Deserti, giovane vittima di un incidente durante una simulazione delle 24 ore di Le Mans in quel di Monza: il premio in palio, un posto nella squadra di Enzo Ferrari per la gara originale, prevista nel giugno successivo. A 23 anni la Curva Grande del circuito di Monza gli fu fatale.

Non ho trovato nulla che mi racconti della curiosa tomba di Anna Tamba, interrata, in esterno, con sovrastante una struttura di vari parallelepipedi, davvero curiosa.

Un’altra strana tomba, che mi ricorda un nastro trasportatore, è seguita da quella, ancora una volta espressione di un dolore straziante, di Ermanno Lodi, morto a 7 anni.

Alfonso Borghesani realizza la tomba per le famiglie Dal Monte Gardini, un bell’esempio di stile liberty in cui mescola con sapienza materiali diversi, dal bronzo al mosaico; la tomba è incentrata sulla figura della committente Assunta Dal Monte, presumo ostetrica visto che si parla di nascite nell’epigrafe ed il monumento rappresenta una donna con un bambino in braccio e, sullo sfondo, un gruppo di pargoli con fiori, leprotti e colombi.

La più curiosa tomba del cimitero è quella dell’avvocato Roberto Pietro Mellini, morto nel 1950; non la fattura del triste sepolcro ma l’epigrafe, mi ha folgorato, perché normalmente non si leggono frasi di siffatto tenore, il che racconta dell’esasperazione e solitudine dello sfortunato professionista: “L’iniquità di amici – l’ingratitudine di beneficati – l’insufficiente giustizia furono il mio calvario …”

Il povero avvocato eternizza la condanna di tutti coloro che lo hanno deluso.

Bella la tomba in stile liberty di Guido Bonora, con le tre Marie “contenute” in un grande semicerchio; a poca distanza riposa qualcuno che ha voluto un albero i cui rami secchi rimandano all’aridità della morte; guardando quei rami bronzei, eternamente destinati all’aridità, mi veniva in mente la celebre poesia di Giosuè Carducci, “Pianto antico”.

Accanto, il busto di Leone Pesci, bolognese, chimico insigne e rettore dell’Università mentre poco oltre la famiglia Vegetti si affida ad una dolente velata che contempla una clessidra.

Ora l’attenzione scivola sul sarcofago molto medioevaleggiante di Ennio Gnudi, sindacalista, sindaco (anche se per pochi momenti) di Bologna, mai insediatosi a causa della “Strage di palazzo d’Accursio” che, a onor di cronaca, vide coinvolti quelli che, ai tempi, si chiamavano vigili urbani, sciolti con l’accusa (poi archiviata) di avere causato la morte di una guardia regia.

Il sarcofago, pagato dal sindacato dei ferrovieri, opera dello scultore Farpi Vignoli è curioso perché i portatori rappresentano le varie categorie sociali che sono state difese dal sindacalista Gnudi, evidentemente molto attivo.

Pietro Malmusi, invece, era un imprenditore dell’industria stearinica e saponaria che aveva portato prestigio al paese e lavoro a molti operai.

Notevole la cappella Rusconi Camerini, ove una donna col capo aureolato ed un pastorale patriarcale, ha ai lati due figure sedute, allegorie di non chiara identificazione; altra cappella meritevole di attenzione è quella con la tomba di Emma Romagnoli dei conti Barbaran: un angelo accompagna in cielo una donna mentre, sul lato opposto, due protomi, probabilmente dei genitori, elegantemente vestiti, sovrastano un fanciullo seduto su alti cuscini.

Decisamente più sobria la lapide del pittore Andrea Besteghi così come la tomba di un consigliere di cassazione mentre la famiglia Borsari sostiene che ciò che l’amore ha unito nemmeno la morte potrà separare.

Bello il busto del direttore d’orchestra Rodolfo Ferrari e curioso il monumento della famiglia Zironi dove si nota un ragazzo accovacciato ai piedi di una figura femminile che si slancia verso il cielo impugnando un caduceo, allusione massonica o che altro?

Non ho trovato notizie su Ettore Trentini ma la tomba commissionata a Pasquale Rizzoli lo rende una figura famosa tra i dimoranti in Certosa: notevole, infatti, è l’angelo che si china a raccogliere il fiore di un albero spezzato, chiaro indice di una morte precoce, presumo della moglie, rappresentata in busto, sopra l’albero stesso.

 Silverio Montaguti è l’autore di un’altra tomba monumentale, quella della famiglia Riguzzi, tre imponenti figure rappresentanti valori laici: il commercio e il lavoro, si tengono per mano ad indicare la loro armonia, fanno da sfondo alla maternità, donna con in braccio un bambino in primo piano.

La famiglia Veronesi sceglie, invece, un angelo, a protezione del sarcofago mentre la famiglia Modoni ha una figura femminile distesa in contemplazione della croce.

Paolo Atti, self made man nel campo dell’industria alimentare, riceve dai suoi famigliari un monumento in cui una donna, l’agricoltura, un uomo con la pala da fornaio ed un’altra donna, fanno da corona al busto al fondatore della ditta.

Un angelo molto klimtiano veglia sul riposo della famiglia di Ciro Magagnoli mentre la modestia di Sebastiano Zavaglia viene messa a dura prova dagli elogi fatti scolpire sulla lapide da moglie e fratelli.

Nel sacrario dei caduti della Grande Guerra spicca, in solitudine, il sarcofago di Ugo Bassi, sacerdote amico di Giuseppe Garibaldi (omnes peccavimus!).

Eccomi davanti alla tomba di Fatima Miris, nome d’arte della contessa d’Arco, celebre attrice e trasformista.

Del generale Giuseppe Doletti ho trovato notizie interessanti: originario di Leonforte, provincia di Enna, figlio non riconosciuto di un medico e della di lui cameriera, distintosi per l’abilità sul campo nella campagna d’Africa del 1896, venne ammesso all’Accademia di Modena, ne uscì ufficiale, fece carriera (studiando, tra l’altro, la conservazione degli alimenti col freddo) fino ad essere comandante della 49^a Divisione (guarda le coincidenze, denominata Parma) e nominato generale dal generale Diaz.

Raggiunta la meritata fama, il padre colto da tanto giusto quanto tardivo rimorso, si offrì di riconoscerlo e quindi dargli il suo cognome ma tale offerta venne ricusata (sacrosanta decisione a mio parere) dall’alto ufficiale che, da buon militare, per il riposo eterno ha scelto l’essenziale, il suo busto ed il nome.

Armando Minguzzi è l’autore del monumento ad Olindo Raggi e Amedeo Ruggeri, due motociclisti deceduti “sul campo”: la Pietà depone nel sepolcro il corpo di Olindo Raggi mentre, ai lati, motociclisti e ragazze con mazzi di fiori celebrano il prode.

La sottoscrizione per l’edificazione del monumento vide la partecipazione di Benito Mussolini e Amedeo Ruggeri che offre il premio di una sua vittoria; pochi anni dopo lo stesso Ruggeri andrà a riposare nel medesimo sepolcro, dopo aver perso la vita durante un tentativo di superare il record di velocità con una Maserati.

Questo monumento mi ricorda il famoso “Memento audere semper” del Vittoriale: era quella, l’epoca del vivere pericolosamente, dell’esaltazione della velocità, del motore, del progresso meravigliosamente tradotti in opere d’arte dai futuristi.

Maria Beatrice Comi lascia la vita a 17 anni, ricordata in una bella tomba in stile liberty; poco distante spicca l’opera di Mario Sarto, la tomba Marangoni, un bel connubio tra bronzo e mosaico.

Mi stupisco, infine, di incontrare la tomba di un insigne prelato: la mancanza di tombe di alti dignitari della chiesa mi aveva stupito fino alla scoperta di questa semplice lapide, quella di Vittorio Amedeo Ranuzzi de’ Bianchi, cardinale originario di Bologna, di nobilissimi natali e molto stimato nell’esercizio del suo ministero.

Dal sacro al profano, ecco il busto di Alfieri Maserati, pilota e fondatore dell’omonima casa automobilistica; ancora in busto Gianluigi Melegari, morto precocemente all’età di 35 anni, sinteticamente orgoglioso di essere fascista.

Risale al 1940 un’altra bella opera di Pasquale Rizzoli, il monumento Generali; di Filippo Generali non ho trovato nulla online quindi l’unica informazione che ho la ricavo dalla tomba: morto per un’incursione aerea era sicuramente appassionato di agricoltura visto che lo scultore su uno sfondo di tessere di mosaico in ceramica rappresenta il busto di Dio padre ed un contadino intento a vangare la terra.

Il riferimento, a mio parere, è biblico anche se ho letto che si tratterebbe di un’allegoria dell’agricoltura.

Ora mi imbatto nella sobria dimora eterna di Antonio Carranti che, se non esagera con gli orpelli, non si risparmia coi titoli: nobiluomo, avvocato, commendatore, Podestà di Bologna, Patrizio imolese.

Di Michele Pala non ho scoperto nulla se non che era un carabiniere reale, vittima del dovere il 31/05/1931, e come tale immortalato nella lapide a lui dedicata.

 Due figure femminili, molto diverse tra loro, vegliano sulle tombe di Giancarlo Bassi, morto prematuramente nel 1945, e quella della famiglia di Alessandro Osti: se la prima sembra quasi un Angelo, la seconda, velata e coi capelli lunghi, pare un’invasata, distrutta dal dolore.

Eccomi davanti alla tomba Magnani, un’altra splendida opera di Pasquale Rizzoli: qui un angelo reca in cielo il defunto, gigli e rose decorano la scena e sullo sfondo il mosaico, che digrada dal blu scuro all’azzurro, sottolinea il moto ascensionale delle due figure.

Altra opera notevole di Rizzoli è la tomba Pizzoli, anche questa in stile Liberty e conosciuta come Genio del fuoco o Allegoria del fosforo: il protagonista è un uomo nudo che ricorda molto i prigioni di Michelangelo, semi disteso e avvolto in un intreccio di rami di melograno, intento a contemplare con gusto le fiamme che gli lambiscono i piedi; accendini, acciarino, fiammiferi ricordano l’attività professionale della famiglia, la valorizzazione del fosforo per l’illuminazione.

Lo sfortunato protagonista di questa impresa non ebbe successo; toccò alla moglie allevare i figli, sistemare i conti dell’azienda, trasmetterla alla prole e, solo allora, vederla finalmente prospera.

Ma subito un’altra tomba interessante, quella di Enrico Guizzardi, commerciante, appassionato d’arte, grande amico del pittore bolognese Luigi Serra; l’opera, di Giuseppe Romagnoli, rappresenta una donna velata che lascia cadere a terra alcune rose, mentre, sul lato opposto, sembra uscire dal marmo, quasi come un incompiuto michelangiolesco, il dio Mercurio, protettore dei commercianti.

Ritorniamo subito a Rizzoli col monumento a Pompeo Baroni: qui il genio dell’agricoltura, in posa michelangiolesca, osserva il lavoro dei campi che produce frutto come recita il motto, citazione virgiliana dalle Georgiche, “Fundit humo facilem victum iustissima tellus” (La terra giustissima offre dal suolo facile sostentamento).

Accanto a questo ecco un’altra opera del prolifico Rizzoli, è il monumento Zanetti-Cassinelli: qui un imponente gruppo bronzeo, tre figure dolenti in un circolo triangolare piramidale spiccano contro uno sfondo di mosaico azzurro chiaro con croce dorata.

Mi imbatto poi in un altro bronzo, con l’angelo che accoglie l’anima da trasportare in cielo ma anche un uomo, seminudo ed affranto, sovrastato dalla protome marmorea di una signora dai tratti che rivelano una grande forza di carattere.

Curioso il cippo Oppi dove una bambina porge un fiore in direzione del busto del defunto, bella opera di Pietro Veronesi.

Ma tornando all’interno, eccomi davanti al monumento Malvezzi Angelelli, opera di Lorenzo Bartolini e intitolata “Pallade e il Genio della Gloria”: curiosa storia di quest’opera che, in precedenza, avrebbe dovuto rappresentare  Elisa Bonaparte, moglie di tal Felice Baciocchi, nelle vesti della “Magnanimità che abbraccia il suo destino”.

Durante la lavorazione emerse una venatura nera proprio in corrispondenza del viso della Granduchessa di Toscana; da qui nacque una disputa col vedovo poiché lo scultore si era offerto di scolpire una nuova opera ma addebitando il costo del marmo al committente che, al contrario, riteneva che la spesa dovesse gravare sull’artista in riconoscenza della nomina a direttore della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Disputa cessata con la morte del Baciocchi che comportò un nuovo monumento dedicato ad entrambi i coniugi; divenuta inutile, la statua contestata venne venduta al marchese Massimiliano Malvezzi Angelelli.

Giovanni Putti crea la splendida ed inquietante tomba di Petronio Buratti: l’Allegoria del Tempo si rivela in un angelo della morte con falce e clessidra, una barba fluente ed un paio d’ali che sembrano minacciare di spiccare il volo.

L’allegoria del tempo piaceva, evidentemente, visto che anche nel monumento di Anna Maria e Giacchino Ferreri compare l’angelo con falce e clessidra d’ordinanza, ma stavolta, forse a contemperarne il tremendo aspetto, altre due figure e una coppia di leoni completano il quadro.

Un grande angelo in bronzo siede sulla lastra tombale delle famiglie Boschi e Mummolo, che ne spiegano la presenza, citando l’episodio evangelico dell’angelo che si siede, dopo averla rovesciata, sulla lastra tombale del sepolcro di Cristo.

Notevole la tomba di Edoardo Weber, industriale e progettista, scomparso il 15 maggio 1945, prelevato da tre partigiani a causa delle sue simpatie per la Repubblica Sociale di Salò; il corpo non venne mai ritrovato per cui quello della Certosa è un cenotafio opera dello scultore Venanzio Baccilieri che ha riprodotto alcuni episodi dell’attività in fabbrica con tanto di tecnici ed operai che discutono del lavoro.

Dopo la visita della chiesa, sommaria a causa della celebrazione in corso, proseguo la visita fin quasi all’orario di chiusura, così ecco una notevole pietà ai cui lati spiccano le protomi dei proprietari della famiglia Grandi poi la splendida lapide di una famiglia, esemplare nella sua semplicità, fatta di tessere rettangolari che rendono la prospettiva di un corridoio che conduce ad un’alta croce, una versione moderna di opus sectile, tanto essenziale quanto suggestiva, con rimandi alla prospettiva rinascimentale.

Altra interessante tomba è quella di Gida Rossi, maestra di vita e di storia, che ebbe “in Cristo la sua fede, nella Patria il suo ideale, dell’Italia Romana interpretò sempre lo spirito, ne cantò le glorie, ne predisse il trionfo”: il Comune le dedicò una lapide in memoria di un esempio fulgido, cui aggiungerei io di applicazione del teorema “Dio, patria, famiglia” (anche se nel suo caso la famiglia era costituita dai mutilati combattenti nel “sacro nome d’Italia”).

Oggi chi la considererebbe? Com’è caduca la gloria politica!

Altra tomba notevole è quella di Cesare Germani: non trovo notizie su di lui ma la tomba, in mosaico azzurro con croce da cui parte un fascio di luce con affiancati Mercurio ed una donna non meglio identificata, è degna di nota; sicuramente si tratta di un imprenditore visto l’esergo “vitam labore ac opere duxit”.

Eccomi ad un’altra splendida tomba, quella che Carlo Monari ha scolpito per Enea Cocchi, deceduto a 18 anni: il ragazzo è mollemente seduto su una poltrona, con un libro in mano, rappresentato con abiti molto moderni, quasi una sfida al triste destino che lo ha colpito.

Ma dato che le tombe sono come le ciliegie, una tira l’altra, eccomi alla tomba Simoli, opera di Tullo Golfarelli.

Gaetano Simoli (ritratto in età avanzata con la moglie Liberata Morini, in un medaglione sul basamento) è rappresentato come un fabbro – egli era il fabbro comunale -in un momento di riposo.

Golfarelli ne esalta le virtù, secondo la poetica pascoliana in voga, rappresentando un bell’uomo, sereno e fiero del suo lavoro di operaio, che non sembra per nulla in “soggezione” di fronte a ben più titolati defunti.

Per permettersi questo monumento il buon Simoli ha risparmiato tutta una vita, era il suo sogno, che non mi permetto di criticare ma che, certo, non condivido.

Dopo il fabbro l’editore, la tomba della famiglia Zanichelli vede il fondatore dell’omonima casa editrice, quella che ha pubblicato le opere di Carducci, rappresentato in un bel busto sotto il quale è disposta una disordinata pila di libri.

Sui libri spicca lo stemma della casa editrice, un tempo sorretto, a sinistra, da un puttino dolente che mano ignota ha pensato bene di asportare (insomma se lo sono fregati, come direbbero a Roma).

A poca distanza la moglie dedica a Pietro Agostini un affettuoso monumento; pochissimi sono gli elementi per ricavare informazioni, ma una forbice mi fa immaginare che fosse quel Pietro Agostini, che fu il più famoso sarto cittadino a inizio Ottocento.

Ma eccomi alla tomba del cavalier Angelo Minghetti, opera di Alessandro Massarenti; questo Minghetti vive una vita assai intensa e, per certi tratti avventurosa (ad esempio quando partecipa all’insurrezione dell’VIII agosto 1848, restando ferito) ma coronata di grande successo e soddisfazione.

Poi transito di fronte ad un bel Cristo bronzeo, buon pastore, per passare al monumento Montanari: qui un angioletto che regge un caduceo sovrasta la tomba ai cui piedi si trova una donna, tristemente appoggiata su un mazzo di fiori.

Il viso è sconvolto, quasi da alienata, i capelli scarmigliati scendono quasi a fondersi coi fiori; c’è chi sostiene che l’autore, Diego Sarti, vi abbia impresso quella sensualità che, unita alla morte, costituirà un tratto tipico del decadentismo: a me non pare, la donna, col volto davvero da alienata, non mi pare proprio sensuale, ma parere personale.

Altra tomba che mi ha colpito rappresenta una ragazzina, bambina direi, riccamente vestita, siamo a fine Ottocento inizi Novecento, addormentata su una poltrona imbottita.

Il tempo fugge e con lui le tante tombe da vedere: mentre la signora Maria Osti, inginocchiata, recita il rosario, in attesa della resurrezione assieme alle due figlie che le hanno dedicato il monumento, la signora Carolina Mignani, vedova di Cesare Beau, ricco commerciante, si appoggia al figlioletto Augusto perché la sostenga.

L’opera, di Salvino Salvini, rappresenta nella parte superiore il busto del defunto, col volto severo, in quella sottostante, con grande accuratezza di dettagli, madre e figlio a fianco di un candelabro con una torcia accesa.

Ma ecco un’altra tomba dove la rappresentazione di una scena così piena di vitalità come l’allattamento di un neonato, fa stridente contrasto col clima del cimitero: una madre, prosperosa come lo sono le puerpere, sta allattando al seno, scoperto totalmente, un neonato mentre col braccio sinistro trattiene un altro bambino, in piedi, che fissa dritto l’osservatore.

Ma subito viene il Monumento dedicato a Raffaele Bisteghi, realizzato da Enrico Barberi; la prima curiosità è che il monumento è stato realizzato su esplicito mandato del de cuius, che ha impegnato gli eredi a realizzargli un monumento funebre con spesa non minore di 12.000 lire (che nel 1895 erano una bella somma); la seconda è relativa all’impronta verista dell’opera, con la rappresentazione dell’agonia del defunto, rappresentato senza edulcorazione alcuna, nello straziante momento del trapasso, con l’angelo al suo fianco pronto ad accoglierne l’anima, in evidente contrasto con la figura della vedova, rappresentata con abiti fuori moda e sicuramente ringiovanita ed abbellita oltre che in una posa più da comunicanda che da partecipe del supremo momento della morte del coniuge.

Sobria e solenne, invece, è la tomba di Camillo Casarini, sindaco di Bologna, la cui effige è opera dello stesso Salvini della tomba Beau: politico anticlericale, fondatore del partito degli azzurri, dimessosi dalla carica a seguito di uno scandalo in cui venne coinvolto ma da cui uscì scagionato (nihil sub sole novi).

Sempre di mano di Salvini è il cenotafio di Francesco Rizzoli, celeberrimo medico chirurgo cui Bologna ha dedicato anche una delle vie centrali della città e il ritratto di Rodolfo Audinot, deputato e senatore del regno, dotato di “ingegnosa facondia nei parlamenti”, qualità che non so quanto oggi sarebbe apprezzata.

Una lapide poggiata ad una colonna ricorda la figura dell’ingegnere e architetto Antonio Zannoni, scopritore della Bologna etrusca sotto la Certosa e primo progettista della direttissima Bologna Firenze Roma.

Seguono il volto in bronzo di un ragazzino, ed un altro di nome Andrea quindi arrivo alla tomba, opera di Carlo Parmeggiani, dell’esploratore Pellegrino Matteucci, intrepido, come si dice degli esploratori degni di tal nome, morto trentenne a causa di febbri contratte durante la traversata dell’Africa dal Mar Rosso alla foce del fiume Niger.

La tomba si nota per via di una pelle di animale su cui è disteso il corpo dello sventurato avventuriero: oggi gli animalisti sbranerebbero chi osasse vantare una pelle di animale esotico come giaciglio, ma ai tempi l’Africa era un continente misterioso, da esplorare con ardite spedizioni ed una pelle di animale esotico un souvenir da esibire per l’invidia dei sedentari borghesucci.

Una curiosa tomba è quella della famiglia Codivilla, una semplice lapide sormontata dal busto della povera Anna Pedrazzi Codivilla, deceduta nel 1886 a causa dell’”asiatico morbo”, cioè il colera, a “soli 49” anni: perché curiosa vi chiederete, dopo centinaia di tombe che si distinguono per i diversi stili, materiali e decorazioni? Il motivo è semplice: la povera defunta, rappresentata velata, con abito che ricorda quello di una contadina, pur avendo 49 anni, ne dimostra almeno 70, bronzea testimonianza di quanto sia cambiata la vita (alimentazione in primis) in poco più di un secolo.

La pubblicità oggi sostiene che i 50 sono i nuovi 30 e levigatissime ed ancora attraenti signore deliziano le papille erotiche di aitanti cinquantenni: stupefacente se mi metto a ricordare i miei nonni e la mia infanzia, quando avere 50 anni era sinonimo di vecchiaia, il che mi rammenta che sono quasi un fossile che testimonia il passaggio tra due ere.

Curiosa anche la tomba del commendator Luigi Ballarini; in questo caso la curiosità nasce dal fatto che nessuno vi è sepolto, nonostante il busto del commendatore; di questo commerciante si conoscono scarne notizie relative a traffici poco chiari, alla fornitura di gas per illuminazione puzzolente e di scarsa qualità, ad un investimento andato male sulla ferrovia Genova La Spezia e ad un fallimento, nulla che spieghi la tomba vuota.

Mi sono accorto di avere saltato, cioè non visto svariate tombe che avrebbero meritato per cui sarà bene che ritorni nella cara Bologna.

Chiudo questo post con una considerazione: è un bel po’ di tempo che non scrivo (né so spiegarmi il motivo) e non mi è mai successo di pubblicare un articolo così lungo, probabilmente anzi sicuramente prolisso.

Chi avrà la pazienza e la compiacenza di leggerlo spero vi trovi un semplice racconto di un pomeriggio a passeggio, un modo inconsueto, forse, di fare una vasca, come si usa dire.

Devo segnalare con gratitudine il sito www.storiaememoriadibologna.it da cui ho attinto numerosissime informazioni e che permette di meglio godere di ciò che si incontra camminando per la Certosa.

Bologna, 12 settembre 2021 memoria del Santissimo Nome di Maria

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Esperienza che a me piace sempre molto e che ritengo molto arricchente.

A parte il corso, però, sono tornato a Ravenna, da dove mancavo da numerosi anni; quando vivevo a Rimini, in occasione di mostre o soltanto per visitare i numerosi mosaici, mi concedevo qualche visita nella splendida capitale dell’esarcato.

Ravenna esercita una grande fascino e, da sempre, mi ispira simpatia; stamattina, arrivato prima delle 9 me ne sono andato a visitare la chiesa di san Giovanni Evangelista (che non avevo mai visto e che è molto bella nella sua semplicità): a pianta basilicale, edificata nel V secolo conserva dei mosaici che costituivano l’antico pavimento della chiesa.

Molto belle, alcune raffigurazioni di animali fantastici e reali (come la mucca) così come interessanti sono le raffigurazioni di episodi della IV crociata (gruppo di soldati…); l’ingresso è preceduto da un portale marmoreo di stile gotico che vede rappresentata, nel timpano l’incoronazione della Vergine e,  ai lati dell’arco, l’Annunciazione.

Nella lunetta c’è una composizione c’è la rappresentazione di un altare sormontato da ciborio, dove un personaggio coronato si prostra di fronte a due santi nimbati; mi sono perso l’adiacente chiostro che conto di recuperare la prossima volta.

Mi sono poi diretto verso la domus dei tappeti di pietra, tranquillamente convinto di trovarla aperta: quale amara sorpresa scoprire che l’orario di apertura è previsto per le 10, esattamente quando l’aula pretende la mia presenza.

Chiuso era anche il complesso di san Vitale col mausoleo di Galla Placidia, insomma una cocente delusione, tuttavia mentre mi dirigevo a larghi passi verso la sede del comando della polizia municipale (anche per ripararmi dal freddo pungente) ho scoperto che il battistero  degli ariani era aperto.

Lo avevo già visto anni addietro ma il rivederlo è stata un’ottima rinfrescata della memoria: escursione breve, quindi, ma molto soddisfacente.

L’interno è spoglio e privo di arredi salvo la cupola che attira subito l’attenzione per i mosaici: al centro il battesimo di Gesù con la colomba dello Spirito Santo sul capo e “circondato”dal consueto san Giovanni e da una personificazione del fiume Giordano.

Attorno, in circolo, gli apostoli che reggono corone, separati e insieme uniti da foglie di palma e l’etimasia, il trono vuoto coi simboli della passione che rimanda alla seconda definitiva venuta di Gesù.

L’oro, la ritualità dei mosaici bizantini, i colori vivaci, il senso di ordine mi sono moto confacenti.

Ma questa due giorni non si è limitata ai piaceri dell’arte: approfittando dell’ospitalità offertami dall’amico Fabio e consorte ho avuto la possibilità di  trascorrere alcune ore in piacevolissima compagnia.

Innanzitutto ho rivisto, come dicevo, l’amico Fabio Montebelli, mio antico compagno di piscina a Riccione, il sabato pomeriggio (quando ancora andavo in piscina).

Come altre volte ho avuto modo di dire, può succedere che non senta o veda Fabio per gran tempo, anche un anno, ma subito si ricostituisce una freschezza di rapporto che raramente mi accade di vivere.

Non ci vediamo da più di anno ma sembrava che ci fossimo lasciati 5 minuti prima: dagli sviluppi dell’economia cinese a qualunque argomento ci veniva voglia di affrontare, con la consueta libertà, ironia e stima.

Considero Fabio una ricchezza enorme (e non mi riferisco alle peraltro ragguardevoli dimensioni fisiche) per la grandissima umanità, capacità di giudizio e serenità forgiate anche nelle fucine della sofferenza e della difficoltà che non solo non lo hanno mai piegato ma nemmeno fatto ripiegare nella spirale della commiserazione e nel pietismo.

Gli invidio con tutte le mie forze quella serenità d’animo che è ben lontana da false illusioni o troppo semplici soluzioni.

Oltre a lui ho avuto modo di trascorrere a serata con due altre figure di tutto rilievo per la mia vita (e non mi riferisco solo al passato): Umberto Farina e Roberta Berardi, colleghi riminesi, molto più che colleghi.

Abbiamo trascorso alcune ore in compagnia, ospiti di una splendida “padrona di casa” come la cortese, simpatica e accogliente Teresa del “ristorante del toro” di Miramare.

Trattati con squisita gentilezza da tutto lo staff ci siamo letteralmente beati di antipasti caldi e freddi a base di pesce che sono stati un’esperienza di quelle che riconciliano con la vita per un bel po’ di tempo.

Non elenco tutto quel che ho mangiato ma se ripenso che il cibo ha svolto la funzione di esaltatore della piacevole compagnia risultando a sua valorizzato da questa… beh insomma, è stata una serata da incorniciare.

Certo mancavano altri carissimi amici (non avevo preavvisato in effetti) che spero di recuperare la prossima volta ma la serata è stata davvero fantastica.

La mia gratitudine accompagni questi miei amici e renda loro, centuplicato, il benessere che hanno fatto nascere in me.

Ripensandoci, debbo imputarmi la colpa (grave) di non frequentarli e sentirli più spesso.

Mi accorgo spesso di commettere questa omissione di cui non solo mi vergogno ma considero deleteria, tuttavia, al momento non riesco a far meglio.

Un tema cui dovrò dedicarmi nel prossimo futuro.

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C’ero stato, secoli fa, con il grandissimo amico di allora, Pier Giacomo Spotti; inutile dire che non ricordavo praticamente nulla di quella gita (se non che fu bellissima, tra vicissitudini varie, dal forare una gomma allo sbagliare (profetico) strada; dalla notte in tenda alla doccia gelata nel camping, al buio.

Mi sono messo alla guida e sono partito; trovato il parcheggio con qualche difficoltà di troppo, ho scoperto che questo è anche il terminal dei bus turistici, il che comporta la presenza di numerosi gruppi di persone. Ebbene questo cosa vuol dire? niente se non che i turisti erano letteralmente circondati da uno sciame di venditori abusivi (senegalesi direi a colpo d’occhio); questi venditori saranno una costante della giornata, nella cerchia attorno ai monumenti e nelle strade del centro storico; come la zona monumentale di Piazza dei Miracoli era sgombra, così bastava uscirne di pochi centimetri che questi pullulavano in formazioni più o meno compatte. Sembrava davvero un assedio. Una tale quantità di abusivi mi ha fatto sentire a casa (a Rimini) perché solo lì e in certe zone di Roma mi è capitato di trovarne tanti.

Ho preso il bus navetta (a due euro, roba da ladri) e sono arrivato a un passo da Piazza dei Miracoli; sono sceso la fermata successiva perché nessuna indicazione è offerta ai turisti, ma figurarsi se mi faccio scoraggiare da così poco.

L’impatto è davvero scenografico, la Piazza dei Miracoli si offre solenne nel suo contrasto tra il bel verde dei prati, l’azzurro limpido del cielo e la bellezza delle costruzioni, uno scenario davvero splendido.

Mi fiondo in biglietteria dove acquisto il biglietto a 7 euro (onestissimo) per il Cimitero Monumentale ed il Battistero (la Cattedrale è gratis); non considero manco per un istante l’idea di salire sulla torre perché se è vero che la fortuna aiuta gli audaci non fa altrettanto per gli imbecilli e tale sarei a sfidare le mie vertiginose vertigini.

Temo che i preti abbiano il brutto vizio di mangiare e chiudano la Cattedrale così quella è la prima meta (ma fa orario continuato); l’interno è bello e solenne ma non mi entusiasma più di tanto; certo c’è il Pergamo di Giovanni Pisano che è splendido. Ho scoperto che questo capolavoro fu smontato dopo l’incendio che devastò il Duomo nel 1596; le varie parti depositate in luoghi diversi e lì abbandonate fino al 1926 quando venne ricostituito; le colonne furono omaggio di Benito Mussolini ed in suo onore furono collocate in prima fila, mentre cariatidi e telamoni finirono all’interno, molto meno visibili. La ricostruzione non si sa se sia fedele perché non risultano disegni o cronache che descrivano l’opera originale, resta, in ogni caso, un’opera bellissima.

Dopo la Cattedrale sono andato in Battistero, opera bella ma niente di esaltante; c’è però un altro pulpito, Pisa la città dei pulpiti?, stavolta di Nicola Pisano, anche questo di grandissima bellezza.

Oltre al richiamo a sculture romane, il pulpito ha la caratteristica di essere esagonale come mai nessuno prima e di avere uno dei primi nudi, quello della Fortezza, in uno dei capitelli.

Salito al piano superiore ho sperimentato subito la mia nota difficoltà con l’altitudine; ridisceso velocemente e eccomi alla terza meta, forse la più importante: il cimitero monumentale.

Temo di avere una predilezione per i cimiteri, forse una corrispondenza di funerei sensi con la vena malinconica che spesso tinge di grigio le mie giornate; tant’è, il cimitero monumentale mi è piaciuto molto.

Vagamente qui mi torna alla mente qualcosa della visita precedente ma solo un flash che mi conferma di esserci già stato.

Entro nel camposanto e può sfuggire alle mie brame fotografiche il camposanto monumentale di Pisa?

Non posso dire di avere fotografato ogni lapide, esagererei ma non di tanto, però mi sono perso a forza di guardare e scattare (a fine giornata saranno 848) e come fare altrimenti? ogni dettaglio è diverso, ogni lapide ha una sua curiosità e gli affreschi e le statue … insomma sono un ingordo fotografico.

Dell’affresco di Buffalmacco magari parlerò a parte, vediamo quando riguardo le foto.

La Torre la guardo a distanza, manco mi sfiora l’idea di andarci vicino; la pendenza è molto accentuata e si staglia in questo panorama da favola.

Incredibilmente i turisti, in gran parte credo siano americani (con tanti bambini piccoli al seguito) e coreani o comunque asiatici, per quanto numerosi non disturbano le visite, così che ci si può muovere con molta tranquillità nonostante le tante persone; molti di questi, lungo la via, assumono pose da idioti fingendo di sostenere la torre per farsi immortalare da amici e parenti incuranti della figura da perfetto ebete che stanno facendo.

Dopo tanta bellezza funebre, avendo caldo e sete, a tacer della fame, mi concedo un gelato ed una bottiglietta d’acqua, fuori dalla zona della piazza; mi interessa vedere un po’ il centro città, i lungarni e quindi, approfittando della cartina (non gran che, purtroppo, avuta dall’ufficio informazioni turistiche), vado un po’ in giro.

Molto bello il lungarno anche se l’acqua sembra essere marrone e non azzurra, come se fosse stagnante, ma l’effetto è comunque gradevole.

Arrivo al murale di Keith Haring, ben protetto da un muro di vetro, intitolato Tuttomondo; al primo impatto lo trovo assai simpatico ma vorrei rifletterci meglio.

Me ne vado, quindi, in via del borgo stretto o almeno credo, dove vedo un’indicazione interessante: la gipsoteca; subito parto alla ricerca e, finalmente, quando la trovo, segnalata in maniera del tutto anonima per non dire invisibile (se penso che ad Amsterdam ogni museo, anche quello della borsa, era segnalato da tanto di stendardo…) scopro che è chiusa perché ha apertura solo da martedì a venerdì. Non mi arrabbio neanche più, rassegnato da anni di conoscenza della insipienza italiota; capisco che Pisa abbia a disposizione un patrimonio come Piazza dei Miracoli, ma se decide di avere anche una gipsoteca, almeno renderla appetibile…

La nuova meta è la chiesa di santa Caterina d’Alessandria, ultima tappa prima del rientro; chiesa molto sobria all’interno ha alcune tombe di interesse: Monumento funebre dell’arcivescovo Simone Saltarelli, di Andrea Pisano e  Monumento funebre di Gherardo di Bartolomeo, di Simone Compagno, opere che meritano sicuramente la visita.

Ora di tornare a casa; la visita di Pisa è stata soddisfacente anche se la città non mi ha entusiasmato come mi aspettavo.

Prendo l’autobus per il ritorno, chiedendo al conducente se fosse diretto al parcheggio; anche stavolta sono sceso alla fermata successiva perché il parcheggio è visibile solo dopo che l’autobus vi è passato davanti e l’autista si è ben guardato dall’avvisarmi.

Avendo ancora un po’ di tempo a disposizione ho deciso di fermarmi a Sarzana.

Ufficio informazioni turistiche chiuso fino alle 17 quindi turista fai da te.

Intanto devo ammettere che non mi aspettavo che, anche a Sarzana, ci fossero venditori abusivi e parcheggiatori (anche una statua vivente per non farci mancar nulla); qui il parcheggio devo pagarlo (e caruccio purtroppo) ma la visita la prevedo breve, come sarà.

Il centro storico è assai bello, con molta gente seduta sulla via come doveva essere frequente un tempo; ci sono negozi di ottimo livello, che non pensavo; visito il Duomo che ha degli interni barocchi di un barocco tendenzialmente stucchevole che schifa anche me, anche se subito mi era sembrato interessante.

Visita comunque piacevole anche questa.

Torno a casa soddisfatto anche se ho scoperto di essermi perso il museo nazionale di Pisa.

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Domenica mattina ho preso l’auto (il treno manco a pensarci purtroppo) e sono andato a Trento, attirato dal ricordo del famoso Concilio, dalla Grande Guerra e dall’ambiente vagamente tedesco che pensavo si respirasse.

Viaggio piacevole, arrivo senza patemi e trovo subito, senza perdermi, il che ha dell’incredibile, un comodo parcheggio; mi dirigo a piedi verso il centro, che è a due passi e il gioco è fatto.

La prima cosa che vedo è la facoltà di sociologia, che mi evoca tristi e cupi pensieri: da queste aule è uscita una parte dell’intellighenzia delle brigate rosse, nei bui anni 70; me ne allontano velocemente.

Incontro la Cattedrale di san Vigilio, affascinante e suggestiva; entro di corsa per timore che poi possa chiudere e mi godo un esempio di romanico rimaneggiato col barocco che mi soddisfa.

Esco e mi ritrovo nella piazza, con la fontana di Nettuno e le case affrescate Cazuffi Rella, che è fantastica, bellissima e incantevole; se penso a come doveva essere il centro della città con tutte le abitazioni affrescate in questo modo… uno spettacolo davvero notevole.

Dopo la piazza l’obiettivo è il famosissimo Castello del Buonconsiglio che si studia a scuola in riferimento a Cesare Battisti.

8 euro il costo del biglietto, con un euro di aggiunta se si desidera visitare la Torre ‘Aquila, parte imperdibile del complesso. Il castello custodisce opere di vario genere; da reperti archeologici a collezioni egizie.

Il senso dell’orientamento qui viene a mancare clamorosamente e mi ritrovo nel solito posto svariate volte, oppure ho percorso al contrario un itinerario, beh insomma mi ci sono perso, ma anche ritrovato e questo è quel che conta.

La visita a Torre Aquila è stata ottima, a parte l’audioguida un po’ scarsa, il ciclo dei mesi è un’opera del maestro Venceslao, davvero splendida. L’opera, esempio di gotico internazionale, rappresenta i mesi, eccetto il perduto marzo, con le attività tipiche della nobiltà e dei contadini; due cose ho notato: i nobili sono rappresentati solo e sempre in attività ludiche, come se fosse impossibile, per loro, lavorare o meglio, viene omesso completamente il lavoro che anch’essi fanno.

Non ci sono, l’epoca non lo prevedeva, forme di lamentela sociale ma sembra che i nobili siano soltanto esseri improduttivi, che si divertono con falconi, caccia, tornei e belle dame (iuxta modum). In definitiva una netta separazione tra lavoro e frutto del lavoro, tra chi produce senza o con poca soddisfazione e chi sfrutta con apparente soddisfazione e senza lavoro la fatica altrui.

La seconda nota interessante riguarda l’affresco dedicato, ma è pura casualità, al mio mese di nascita, giugno: qui il corte di nobili vede il vescovo (così diceva la guida) accompagnato da una persona agghindata in eleganti abiti femminili, sennonché di uomo si tratta, con tanto di barba.

La guida commentava spiegando che, probabilmente per timore di suscitare scandalo rappresentando un prelato in compagnia di una bella dama, evidentemente a lavoro già quasi totalmente eseguito, hanno messo la testa di un uomo al posto di quella muliebre. Il risultato la dice lunga sulla testa, appunto, ovvero della serie che il rattoppo è ben peggiore del buco: l’affresco rappresenta, ed è strano che nessuno ne parli, almeno non ho trovato riferimenti particolari in rete, un transessuale.

Non voglio trarne morali universali ma mi sembra che l’episodio sia emblematico di un certo modo di pensare che la chiesa ha avuto (e temo abbia ancora) nei secoli riguardo il rapporto uomo donna.

Dopo la visita alla torre sono sceso nella fossa, dove sono state eseguite le condanne a morte di tre irredentisti trentini, anche se, non comprendo bene il motivo, il maggior rilievo è dato a Cesare Battisti.

Nemmeno mi è chiaro perchè Damiano Chiesa sia stato fucilato mentre Battisti e Fabio Filzi impiccati, ma a parte questi dettagli, il luogo era assolutamente deserto, nessuno dei visitatori gli si è avvicinato, almeno nel periodo in cui ci sono stato io o comunque ho avuto modo di vederlo.

Mi rimane un certo fastidio pensando al termine irredentismo, che com’è chiaro, rimanda alla redenzione, concetto cristiano di ben altro valore e significato; l’idea di liberare la madre patria dallo straniero che la contamina, come ne ha ottimamente parlato A. M. Banti, e di redimerla dal “barbaro invasore” ha non solo fagocitato e snaturato un pensiero cristiano, ma ha prodotto anche danni e rovine tali che andrebbe bandita dal vocabolario.

All’interno del Castello del Buonconsiglio vi è in corso anche una mostra dedicata alla Grande Guerra, con disegni o stampe molto interessanti; essi tuttavia evidenziano soltanto l’aspetto tragico della guerra, tralasciando, con legittima scelta, manco a dirlo, tutto il periodo precedente, quello degli entusiasmi guerreschi che mi interessa maggiormente.

Terminata la visita e rifocillatomi con un gelato, una bottiglietta d’acqua ed una ciliegia che ho raccolto da un albero che si trova nel cortile del Castello, mi sono diretto, su consiglio di una cortese addetta alla biglietteria, alle Gallerie a Piedimonte; chissà che mi aspettavo: sono proprio gallerie stradali, al cui interno, con ingresso libero, c’è una interessante mostra di film d’epoca dedicati al conflitto mondiale.

Il meccanismo, con auricolari da infilare in prese che non ho mai visto è un po’ macchinoso ma l’idea è interessante e la realizzazione niente male; l’ho goduta poco per due banali contingenze: ci sono arrivato dopo una scarpinata sotto il sole cocente, quindi sudatissimo mentre l’interno era gelido; secondo motivo l’orario… Comunque visita interessante; al ritorno, cioè nella seconda galleria, una mostra fotografica dedicata all’ex carcere di Trento ed una dedicata alla Grande Guerra; interessanti le lettere dei soldati che vorrei trovare pubblicate ed approfondire.

Prima delle gallerie ho trovato una chiesetta assai carina ma, per ragioni di sicurezza, con accesso limitato all’atrio, peccato; in una casa a fianco, invece, un paio di rose rampicanti di color giallo tenue che erano straordinarie, bellissime; ne avrei chiesto un rametto se ci fosse stato qualcuno presente, cosa improbabile visto la canicola.

Unica nota stonata i graffiti ovunque, dimostrazione che a Trento gli imbecilli non mancano, come in tutto il belpaese.

Ritorno tranquillo salvo un incidente stradale in cui mi sono imbattuto ma questa è un’altra storia…

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Mi sono accontentato, per così dire, di Van Gogh: esposizione non malvagia, con alcuni ritratti e paesaggi da ricordare; il tema, invece, van Gogh e la terra, mi è sembrato abbastanza banale tanto che ho deciso, incredibilmente per il mio modo di pensare, di non acquistare il catalogo. La visita è stata comunque soddisfacente come non può non esserla quando si vanno a vedere opere di tale bellezza.

La seconda mission è Alberto Giacometti, in mostra alla G.A.M., galleria di arte moderna, in Via Palestro.

Non ci ero mai stato e non avevo idea di dove fosse ma non è stato difficilissimo trovarla: biglietto di 14 €, 11 per la mostra e 3, a parte (in un’altra cassa) per il museo (della serie le complicazioni italiane… 4 cassieri per fila pari a 1).

Giacometti mi era stato valorizzato dall’amico don Piero Sancisi, da sempre mio maestro in fatto d’arte e non solo.

Le opere di questo artista mi hanno lasciato un po’ freddo ma voglio capir meglio; mi veniva in mente un paragone forse scorretto ma suggestivo; Alberto Giacometti come Michelangelo.

Com’è noto quest’ultimo scolpiva per liberare la forma imprigionata nella materia secondo le teorie neoplatoniche.

Cito a proposito Erwin Panofsky (I temi umanistici nell’arte del Rinascimento, 1939; Einaudi 1975): “Le sue figure simbolizzano la battaglia ingaggiata dall’anima per sfuggire al carcere della materia. Ma il loro isolamento plastico denota l’impenetrabilità di quel carcere.”

Operazione simile mi sembra quella di Alberto Giacometti che scarnifica le sue opere, riducendole ad un essenziale che sembra divenire pura forma, quasi priva di materia. Nell’uomo di Michelangelo l’anima e il corpo sono in lotta, atleti possenti  che mostrano la tensione che non si conclude in vittoria di una parte sull’altra; in Alberto Giacometti l’anima è quasi scomparsa ma non in favore di una materia vincente quanto nella manifestazione di una dissoluzione dell’una e dell’altra, una sorta di cupio solvi che rode dall’interno le figure fino a trasformarle in scarnificati simulacri.

Se in Michelangelo ancora Io e Superio sono in lotta, ma l’Io sembra avere ancora forza per difendersi, in Giacometti tutto sembra implodere in un Superio che quale buco nero tutto assorbe e priva di vita.

Due tappe verso … l’inferno.

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Cosa c’è a Chiaravalle della Colomba? beh visto il nome non può che esserci un’abbazia cistercense.

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Molto suggestiva sotto una limpida luce invernale, l’abbazia è davvero meritevole di una visita ed è importante testimonianza della diffusione di un ordine che ha “colonizzato” l’Europa.

All’interno una bella, non straordinaria, Madonna con Bambino quattrocentesca, con Maria che ha, però, una faccia poco rassicurante (Silvia dice che è ipertiroidea); piacevoli anche i ritratti dei santi Benedetto, Pietro, Paolo, Stefano e Maria Maddalena (che assomiglia alla Madonna di prima).Meno interessanti i rifacimenti settecenteschi che “rovinano” decisamente un ambiente altrimenti molto suggestivo.

Simpatico, invece, l’angelo con la tromba che, da sopra la porta dei morti, sembra chiamare tutti al Giudizio che verrà. Delizioso l’organo, se non ricordo male cinquecentesco.

Credo che sarebbe da riscoprire, di fronte ad un oggi, ottuso e chiuso nel proprio orticello che l’Europa sta vivendo, lo spirito di apertura ad ogni terra che contraddistingueva i monaci: se esiste un’Europa è grazie al cristianesimo e al monachesimo in particolare.

Straordinariamente bello il chiostro, conservato che è una meraviglia, con belle (e diverse tra loro) trifore che illuminano la sala capitolare: una visita da non tralasciare ed un luogo, anche in vista dell’Expo, da valorizzare, come i tanti altri che abbelliscono l’Italia.

La presenza dei cistercensi, poi, ha avuto particolare rilievo nella zona del parmense con le abbazie di Fontevivo e di Paradigna (Abbazia di Valserena o di San Martino de’ Bocci) che, sebbene sia conosciuta col nome di Certosa, è appunto, un’abbazia cistercense e fondata proprio dai monaci di Chiaravalle della Colomba.

La nostra porzione di pianura padana potrebbe essere ribattezzata pianura cistercense.

Purtroppo non riesco a ricordare se questo luogo così bello era già stato meta di una visita, secoli orsono, in compagnia di un carissimo amico di allora, Pier Giacomo Spotti.

Le statue che, invece, ornano i dintorni dell’Abbazia sono veramente bruttine, direi che urge un intervento per migliorare l’estetica della zona con sculture di altro livello.

Tornati a Fidenza, abbiamo deciso di tornare a vedere, dopo anni e anni anche in questo caso, il Duomo della cittadina, di cui non ricordavo davvero nulla.

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Molto bello, coi fregi di gran pregio che ne ornano la facciata (particolarmente gustoso Elia sul carro di fuoco).

Sebbene incompiuto, mostra chiaramente i segni del suo autore, Benedetto Antelami, che aveva capacità tecniche non indifferenti.

Dedicata a san Donnino, martire romano, decapitato (e lo si vede con la testa tenuta tra le mani) è un gioiello  di quelli che ornava la via francigena, verso Roma.

Sulla facciata si notano il miracolo del ponte (una donna incinta rimane illesa nel crollo di un ponte sullo Stirone, durante una processione in onore del Santo), la visita dei re magi, Simeone che venera Gesù. L’interno, al buio quasi totale, richiede una seconda visita in orario differente.

All’interno un curioso presepe dedicato alla produzione del parmigiano che non so come interpretare: o che anche nei caseifici arriva la salvezza (auspicabile) o “dov’è la vostra ricchezza lì è il vostro cuore”; ha il pregio innegabile di non rappresentare, una volta tanto la santa famiglia rinchiusa in una grotta, povera.

Pomeriggio delizioso, degna conclusione di una tre giorni di riposo.

Il giorno successivo, cioè oggi, quando scrivo, ricorre la memoria di san Luciano di Antiochia, martire, e di san Raimondo di Peñafort, domenicano.

Il primo teologo, il secondo giurista; inutile dire che la preferenza, quanto alla materia va al secondo: mi azzardo a sostenere che Gesù è stato un insigne giurista.

Collocandosi in una storia, come quella del popolo ebraico, di rapporto stretto tra un Signore ed il suo popolo, Gesù ha valorizzato al massimo questa dimensione, appunto, giuridica di legame tra Israele e il Signore, concretizzandola come legame personale e, perciò stesso, universale (cattolico), valido per l’universo (non quello fisico, banale) dei rapporti.

Pietra angolare sulla quale, purtroppo, tanti secoli di cristianesimo hanno mal edificato delle teologie e filosofie ontologiste di stampo greco; hanno sostituito il rapporto con l’essere.

In particolare, san Luciano di Antiochia ha avuto difficoltà ad accettare l’idea che il Figlio fosse generato (propendeva per la creazione, facendone quindi la più alta delle creature): errore di non poco conto, tale da vanificare l’intero cristianesimo.

Ove il Figlio sia oggetto di creazione e non frutto di generazione, ne conseguiranno non pochi mali come possiamo sperimentare oggi e, giustamente, la Chiesa ha stabilito, nel Credo, che il Figlio è génitum, non factum, consubstantiálem Patri.

San Luciano di Antiochia ha riscattato, col martirio, questo errore.

Desidero ringraziare Luana Zaccheroni, Umberto Farina e Gennaro Esposito per la cortesia squisita che hanno avuto nei miei riguardi, mandandomi gli auguri. Grazie!!!

L'articolo Epifania e san Luciano martire sembra essere il primo su Cogito ergo adsum.

Qui il secondo video del Rijksmuseum: http://youtu.be/nHBPKGJhfSE

Abbiamo già i biglietti, acquistati il giorno prima, in modo da evitare la fila (che non c’è): l’unico difetto del museo è il divieto di scattare foto. Il resto soddisfa le mie aspettative, il van Gogh museum è un luogo fruibile, ampio, che permette di godere con calma di ogni opera esposta. Alcune sale erano temporaneamente chiuse per via di una presentazione ai giornalisti di non so bene cosa, ma fortunatamente sono state riaperte in tempo utile per essere viste, non me ne sarei andato senza avere ispezionato ogni angolo…

I commenti dell’audioguida sono un po’ banali, i giochini sulla miscelazione dei colori fanno pena ma le opere esposte meritano la visita e non solo una volta soltanto.

Van Gogh mi è sempre piaciuto  ed il poter vedere tante sue opere esposte assieme è un’emozione intensa.

Ci sono le prime, coi colori cupi, come i famosi “mangiatori di patate” poi quelle in cui i colori vivaci che tanto apprezzo prendono il sopravvento.

Da “la camera da letto” al “campo di grano con seminatore”, agli “iris”, a “i girasoli”, al “campo di grano coi corvi”, solo per citare alcuni, è tutto un susseguirsi di colori accesi, vivaci, potentemente espressivi.

Fantastici gli autoritratti, non c’è opera che non sia da sola più che sufficiente a commuovere o esaltare.

Ho particolarmente apprezzato anche il “richiamo” che viene dedicato ad un altro degli autori da me prediletti: Francis Bacon, ma per ora mi fermo qui.

Durante la visita sento il rumore di un elicottero; lo vedrò parcheggiato nei pressi del museo, ripartire proprio come mi era successo a Berlino, evidentemente ci sto prendendo gusto tanto da calamitare gli elicotteri del soccorso medico.

Usciti dal van Gogh museum, dopo una pausa per pranzare (sigh a Berlino non perdevo tempo con queste banalità ma qui non ero solo e non potevo permettermi lo svenimento di una donna) andiamo al Rijksmuseum, poco distante.

Per la prima volta in vita mia succede che non riesco a terminare la visita del museo perchè alle 17.00, ben prima di quando io speravo e pensavo, il museo chiude i battenti.

Probabilmente ho commesso un errore strategico ma ormai è andata ed è inutile rodersi il fegato.

Qui oltre a ritrovare (un po’ di corsa) un altro paio di van Gogh, che fan sempre bene alla salute, ci trovo alcune opere fantastiche: opere quali un autoritratto di Rembrandt Harmenszoon van Rijn, alla sua straordinaria “la compagnia del capitano Banning Cocq”, conosciuta anche come la “ronda notturna”.

Ma c’è Vermeer da non trascurare con la “lattaia”, “veduta di case a Delft”, conosciuto anche come “la piccola strada” e la “donna che legge una lettera”, Beato Angelico con la “Madonna dell’umiltà”, uno splendido “paesaggio invernale con pattinatori” di Hendrick Avercamp, le statue dalla tomba di Isabella di Borbone, “il cigno minacciato” di Jan Asselijn, “il Borgomastro di Delft e sua moglie” di Jan Havickszoon Steen.

Non ne aggiungo altri ma l’elenco potrebbe continuare per un bel po’.

Arrivate le 17.00 il buio è calato sulla città e Silvia preferisce, vinta dalla stanchezza, rientrare alla base; dopo averla accompagnata a casa me ne torno in città a vagabondare.

Probabilmente a causa di qualcosa che mi ha fatto male mi trovo un po’ in subbuglio ma santa Silvia provvista di ogni ben di Dio mi sovviene in aiuto propinandomi un paio di meravigliose pillolette, scovate tra le tante meraviglie che conserva in un trolley che assomiglia più alle tasche di Eta Beta che al bagaglio a mano di un normale turista.

L'articolo ad Amsterdam: van Gogh museum e Rijksmuseum sembra essere il primo su Cogito ergo adsum.

In questi giorni sono riuscire a coronare uno degli obiettivi che cullavo da anni: andare ad Amsterdam.

Ecco un primo video http://youtu.be/EhaVoYeb7aU

Ci sono andato con l’amica Silvia, esaudendo la sua richiesta di averla come compagna di viaggio.

Siamo dunque partiti alla volta di Amsterdam, via Orio al Serio e Eindhoven: lunedì di buon’ora (molto di buonora) ho iniziato il viaggio in treno (rischiando di perderlo), a Fidenza ho recuperato Silvia e … via.

Tutto è andato nel migliore dei modi e nel primo pomeriggio eravamo nella capitale arancione.

Avevo trovato un B&B un po’ decentrato ma gestito da un italiano, garanzia di pulizia, cosa per nulla scontata, così abbiamo deciso di trattenerci un po’ in città prima di andare a depositare i bagagli.

Acquistiamo una piantina della città venduta in una scatoletta, tramite distributore automatico, che sembra una confezione di medicinali; il costo è di 2,50 €, meno di un biglietto del tram che, per un’ora costa ben 2,80 €.

La prima tappa è un museo che, dietro ad un nome ostico, Ons’ Lieve Heer op Solder, nasconde la realtà di una chiesa cattolica clandestina del del XVII secolo, nascosta nella soffitta di un edificio durante la Riforma periodo in cui ai cattolici era proibito partecipare e officiare funzioni religiose in pubblico.

Non c’è molto da vedere ma è curiosa come visita: al termine ci facciamo un giro in zona ed arriviamo nei pressi di una chiesa (chiusa) attorno alla quale ci sono le famose vetrine delle prostitute.

Vietato fotografare e a tale prescrizione mi adeguo: l’impressione che ne ho è abbastanza pietosa ma ne riparlerò.

Alle 17 siamo attesi a casa quindi andiamo ad acquistare i biglietti del tram e ci dirigiamo verso la meta.

Siamo un po’ distanti dal centro ma il posto è tranquillo e, soprattutto pulito, le camere ampie e comode, il letto adeguato a me e non è poco.

Ormai è buio e la povera e stanca Silvia decide di trattenersi in camera; io invece scalpito così risalgo sul tram e via in centro città. A dire il vero volevo andarci a piedi in centro e mi ero pure incamminato di buona lena; ad un certo punto, però, ho incrociato il tram che aveva l’indicazione Centraal Station e procedeva in senso contrario al mio; non mi ci è voluto molto a capire che, come spesso mi accade, stavo tenendo la direzione opposta a quella utile. Veloce dietro front e, per non sbagliare, decido che il tram è molto più ben orientato di me verso il centro città, quindi che tram sia.

Vagabondo senza meta per le strade illuminate a festa, siamo ormai a Natale per il commercio e tutto il centro cittadino è pieno di luci.

Me ne giro tra il mercato dei fiori (chiuso per la gran parte), il Dam e le zone lì attorno.

Ricordando il viaggio a Cracovia e l’amico Cristian decido di cenare a base di pollo fritto, nel locale che non ricordo come si chiama… il pollo fritto lo avevo scoperto e apprezzato in Polonia ed in piacevole compagnia, il mangiarlo di nuovo mi faceva sentire vicini gli amici.

Nel girovagare, poi, mi imbatto in un negozio di patate fritte al quale non riesco a resistere: mi concederò un Obelix, ovvero una generosa enorme porzione di patate fritte con maionese sopra… da leccarsi… le orecchie.

Me ne torno a casa satollo come un tacchino ripieno e assai soddisfatto; percorro le poche decine di metri che separano il B&B dalla fermata del tram pensando che se fossimo in Italia avrei timore a camminare a fianco di un giardinetto con tanto di siepe che proteggerebbe in maniera meravigliosa un qualsiasi malintenzionato: il luogo ha tutte le caratteristiche per essere un punto di ritrovo di spacciatori e brutti ceffi, ma siamo in Olanda e tutto è tranquillo.

Finisce così il giorno dell’arrivo, nell’ampio letto che mi accoglie, a fianco di una grande finestra che guarda su un canale, la ferrovia ed una schiera di palazzi illuminati, così che filtra una gradevole luce fioca; in pace col mondo mi preparo per il primo intero giorno ad Amsterdam.

L'articolo in partenza per Amsterdam sembra essere il primo su Cogito ergo adsum.

Qui si inizia con un angelo con la tromba, ma non manca l’arte edificatoria rappresentata da un discinto uomo maturo con martello, ancora la bellissima ragazza nuda, poi madri che allattano, un bellissimo Hermes, il busto di Verdi nel famedio e la splendida tomba dei Carcano di Bregnano con un angelo che sostiene una donna su uno sfondo di mosaico dorato. C’è ancora un soldato in posa da vedetta, con mano a riparare il viso dal sole per permettere di scrutare un orizzonte che non è più.

Poi c’è la tomba di Manzoni che non è niente di entusiasmante.

Le mie prime escursioni in questo straordinario luogo di memoria finiscono qui, ma avendone parlato con gli amici, ho fatto nascere il desiderio di visitarlo; io ci tornerò di certo, per vedere le tombe che mi sono accorto di avere saltato.

Non ho parlato di una tomba sulla quale mi sono soffermato (anche in compagnia di mia nipote), quella di Don Giussani.

Una veloce preghiera, un ricordo delle volte che ho avuto, di sfuggita, occasione di incontrarlo e stringerli la mano: è uno degli uomini cui debbo gratitudine. La sua tomba, purtroppo, non mi piace per niente, meritava di più.

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L'articolo ultima parte del cimitero di Milano sembra essere il primo su Cogito ergo adsum.

Poi ci sono alcuni soldati ritratti nella sofferenza prima della morte o nella compostezza del guerriero che è defunto con onore servendo quel Moloch che è la patria.

Questi monumenti sono voluti dai famigliari che intendono, così, nobilitare il sacrificio dei propri cari: è passato un secolo esatto dalla Grande guerra e quel ricordo è andato quasi del tutto smarrito (salvo gli storici ovviamente); c’è stata un’altra ecatombe che probabilmente ha contribuito all’oblio e varie ragioni che non sto ad elencare ma rimane l’impressione che quei caduti siano distanti come possono esserlo quelli delle battaglie napoleoniche; la religione civile della patria non è un buon pagatore.

Ancora sfingi e piramidi nella tomba Bruin mentre un tempio greco “in miniatura” accoglie i defunti della famiglia Buzzi; un vecchio con la barba in posa plastica ha nei pressi un giovane con donne piangenti che si staglia composto e fiero, conscio del suo destino.

Un vecchio angelo si appoggia sulla tomba mentre un giovane artigiano in ciabatte è intento al suo lavoro di officina ed il busto di una matrona ricorda la regina Vittoria.

Continua l’alternanza di stili: dal verismo al simbolismo, con toccate liberty, non manca nulla delle mode che si sono susseguite nei decenni.

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L'articolo varietà di stili al monumentale sembra essere il primo su Cogito ergo adsum.