La Galleria Parmeggiani nasce per iniziativa di Anna e Luigi Parmeggiani, personaggio quest’ultimo forse degno di essere protagonista di un romanzo di appendice: nato in quel di Reggio Emilia, come il cognome non suggerisce, il Parmeggiani, anarchico, va in giro per alcune città d’Europa per stabilirsi, infine, a Parigi.

Partecipa agli attentati a Celso Ceretti, ex garibaldino di Mirandola, e poi a Camillo Prampolini, assieme a tal Vittorio Pini che, a differenza, di lui, finirà i propri giorni nelle famigerate prigioni francesi della Caienna e che sarà citato nelle opere di Lombroso (ma Lombroso lo incontreremo presto, sempre legato a Reggio Emilia).

Capisce poi come va il mondo, si fa un po’ di galera e quando ne esce si rifà una vita.

Una vita complicata che gli permette, però, di vivere nell’agiatezza: c’è, forse, un tal Victor Marcy di cui Parmeggiani frequenta l’attività e di cui sposa la presunta vedova, figlia di un pittore spagnolo, Ignacio León y Escosura, probabilmente un abile falsario; si fa fama di esperto d’arte sotto lo pseudonimo di Louis Marcy, conosciuto anche come “le beau Louis”.

I prodotti venduti, a marchio “produzione Marcy”, imitazioni di oggetti medioevali e rinascimentali, hanno un grande successo e permettono al Nostro di arricchirsi.

Morta la moglie, sposa la figlia di un pittore reggiano, Cesare Detti, cognato di Escosura, insomma, per dirla in termini semplicistici: un gran casino.

Fatto sta che nel 1924 torna a Reggio dove acquista un palazzo – vorrebbe comprare l’intero isolato ma la vicenda è lunga e complessa e alla fine non riesce – che ristruttura e la cui forma è liberamente ispirata al reliquario Marcy (presente nella collezione dei gioielli), in stile gotico rinascimentale, con l’ingresso caratterizzato da un portale del XV secolo proveniente da Palazzo Mosen Sorell a Valencia.

A causa di problemi economici, Luigi Parmeggiani dona tutto al Comune di Reggio Emilia, in cambio di una pensione in forma di vitalizio; da qui nasce l’attuale Galleria Parmeggiani.

L’ingresso è gratuito, le sale non sono tutte accessibili, causa lavori di restauro, ma quel che c’è da vedere è molto interessante, con l’attenzione da prestare al fatto che potrebbero essere opere autentiche o dei falsi, un’esposizione molto attuale se si pensa ai dibattiti sulle fake news di cui si discute spessissimo in questi tempi.

Cosa c’è in esposizione dunque? un collettame – utilizzo un termine che una capetta del mio precedente lavoro utilizzava a sproposito – insomma di tutto un po’ mobili, sculture, arredi sacri e profani di provenienza europea.

Mi hanno particolarmente colpito, le sculture sacre medioevali che mi ricordano opere analoghe che ho visto al Museu nacional d’art de Catalunya di Barcellona poi due quadri davvero molto belli: Trittico del XVI secolo oggi attribuito al maestro di Bruges (in passato riferito a Van Eyck, ricordate? quello che è presente anche nella splendida Villa dei Capolavori, della Fondazione Magnani Rocca); il pannello centrale (è copia con lievi varianti di un’opera di Memling esposta a Berlino) raffigura la Madonna con il Bambino, San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista, mentre sul retro c’è l’Annunciazione.

La seconda opera splendida è il Salvatore Benedicente di El Greco (attribuito con certezza).

Poi un delizioso Trionfo, fronte di un cassone nuziale, opera di Giovanni di Ser Giovanni detto Lo Scheggia, fratello di Masaccio.

Splendidi oggetti della manifattura Marcy sono alcuni reliquari, ovviamente falsi, cioè non risalenti al medioevo.

Le armi, perlomeno alcune, come certi tessuti, sono frutto di assemblaggi e ricomposizioni con buona probabilità eseguiti da Leon y Escosura, tutto all’insegna di un gusto allora evidentemente di moda che oggi definiremmo un po’ pesante.

Testimonianza di un’epoca neanche troppo lontana, di cui troviamo tracce in tanti edifici, soprattutto chiese ma non solo, in stile neo romanico o neo gotico: ricordo con grande piacere, ad esempio, la Votivkirche di Vienna, in stile neogotico (ah le mie gite a Vienna, che bei ricordi).

Merita la visita, ma attenzione, come tutti i musei di Reggio Emilia, chiude alle 18, che in giugno è un orario leggermente infelice.

Reggio Emilia,28 maggio 2023 Solennità di Pentecoste

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Tanto ambiva al successo che si dedicò anche a ritrarre soggetti o meglio rappresentare temi che andavano di moda ai tempi; in quest’ottica di realismo mi sono piaciute molto due opere, “La tratta delle bianche” in cui vengono ritratte 4 giovani ragazze, prostitute, accompagnate da un’anziana “badante”, durante un trasferimento in treno, in un vagone di ultima classe.

Sembra una rappresentazione da “I Malavoglia”, con i beni delle 4 povere sventurate accatastati su un lato, unico accompagnamento e sostegno del loro triste destino: non c’è alcuna luce di speranza, solo stanchezza e rassegnazione.

Di analogo tenore, la tela dedicata a bambini sfortunati, vittime di varie malattie invalidanti, il titolo, in spagnolo è “Triste herencia“, “Triste eredità” per via delle credenze dell’epoca (quanto ci ha speculato sopra l’eugenetica …) che attribuiva le malformazioni o malattie dei figli alle colpe dei genitori (malformazioni derivanti dai vizi imperanti in quel momento: alcolismo, sifilide), secondo un modo di pensare antico come il mondo, basta andarsi a rileggere, tra i tanti passi, alcuni brani evangelici in proposito (ad esempio il cieco nato di Giovanni, capitolo 9).

Proprio questa è l’ultima opera del periodo del realismo sociale, dopo di che Sorolla si dedicherà a personaggi vincenti o a rappresentazioni in cui la fa da padrone la luce, senza altra preoccupazione che la resa pittorica delle situazioni.

Molto gustose, piacevoli, le tele di Sorolla: bambini nudi o seminudi, i cui corpi morbidamente abbandonati sulla sabbia sono cullati dalle onde del mare, in giochi di luci che mettono in evidenza il virtuosismo del maestro; in eguale maniera, i ricchi borghesi che frequentano le spiagge importanti come Biarritz o quelle meridionali del Mediterraneo, con gli abiti bianchi, vistosi cappelli, e ombrelloni, si prestano a rappresentazioni “impressionistiche”.

Sotto la tenda, sulla spiaggia di Zarautz oppure Pomeriggio sulla spiaggia a Valencia ne è uno degli esempi esposti in mostra ma sono tante le opere di questo genere, Sorolla è stato pittore più che prolifico, tutte ugualmente piacevoli.

Ma è la luce la regina incontrastata di ogni rappresentazione e questo “chiodo fisso” viene declinato nei paesaggi o nei monumenti, le splendide tele dedicate all’Alcázar di Siviglia ad esempio, o il panorama di Toledo; non meno belli i ritratti, ad esempio il Ritratto di Louis Comfort Tiffany, che mi hanno richiamato ad un paragone col nostro Giovanni Boldini.

Ed in effetti, iniziando la visita, sin da subito mi si è presentata l’associazione tra Joaquin Sorolla e Giovanni Boldini; nella loro diversità, pur notevole, si trovano dei tratti comuni, l’epoca (sono nati a 20 circa di differenza) ed il gusto erano i medesimi, entrambi sono stati i cantori di un momento storico particolarissimo, quasi l’istante prima del baratro (la Grande Guerra), con occhio acuto e pennello veloce, fotografi con la tela.

Di ciascuno ho la medesima impressione: brillanti ritrattisti di “belle situazioni”, di momenti piacevoli, come una coppa di champagne, che si gusta con estremo piacere, lascia un gradevole ricordo, invita a ripetere l’esperienza.

Milano, 22 maggio 2022 VI domenica del Tempo di Pasqua e memoria di santa Rita da Cascia

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Mi godo comunque sia le sale dedicate al Trecento, sia la sala Sorolla, che Goya, ma anche El Greco e tanti altri di cui magari parlerò a parte.

Recupero la valigia e mi porto sul luogo dove dovrei prendere l’autobus: poiché non trovo indicazioni chiedo ai passanti ma nessuno sa dirmi nulla; chiedo infine ad un autista che mi informa che il 6 dicembre è festa nazionale, Día de la Constitución, (ecco il perché della maratona in corso che ho intravisto, con tutti gli accessi ai ponti bloccati da pattuglie della Policia Local) e che l’autobus per l’aeroporto è soppresso: attacco di ansia ben presto fugato dalla prospettiva di usare la metro: mi ci fiondo subito e al costo modico tutto sommato, di 4.90 €, mi trovo in aeroporto con il dovuto anticipo.

Due considerazioni finali: mi ha molto divertito (ma anche ricordato che sto invecchiando) essere chiamato caballero; è successo alcune volte e mi ha creato un senso di simpatico stupore, del caballero non me l’aveva mai dato nessuno.

Seconda considerazione: leggendo i giornali ho trovato una Spagna molto simile all’Italia per il grado di corruzione dei politici (scandalo Gurtel), il senso di impunità di cui si ritengono dotati i potenti (vedasi lo scandalo delle fatture false che lambiscono l’Infanta Cristina ed il marito) ed una litigiosità fortissima per qualsiasi questione (da quella dei terroristi baschi, alle smanie indipendentiste catalane).

Un paese, insomma, che spreca enormi energie in inutili litigi (ma rimane vero che si cerca di far fuori i vicini, mica i nemici, vedasi la nostra DC) proprio come il nostro; lì ci sono anche molte donne al vertice di importanti istituzioni (sindaco di Madrid, di Valencia, ministri dello sviluppo, della salute, del lavoro, oltre alla vice primo ministro) ma non sembra che la tanto invocata (in Italia) presenza femminile offra significativi spunti di novità nella gestione della politica. Non sono le donne che salveranno il mondo (come nemmeno gli uomini, com’è ovvio).

Nel complesso, tuttavia, Valencia mi ha dato l’idea (che ho avuto anche nelle altre visite in Spagna) di una civiltà più evoluta della nostra: le strade sono pulite, anche nei momenti di maggior traffico non c’è il caos che regna da noi, si percepisce un bel senso di sicurezza anche la sera, pochissimi i comportamenti incivili come passare col rosso (giusto due casi mi sono capitati); al contrario quando un pedone attraversa la strada le auto si fermano tutte; poche sirene (e solo delle ambulanze) ed utilizzate solo per il tempo necessario, rarissimi gli strombazzamenti di clacson.

Certo ho visto venditori abusivi (senegalesi, manco a dirlo) e mendicanti, ma tutto in maniera sopportabile.

La stazione ferroviaria è un posto quasi paradisiaco: vi si accede col biglietto come nella metropolitana (timbrandolo ai tornelli sia alla stazione di entrata che in quella di uscita) oppure col controllo del personale (per i treni a media e lunga percorrenza); treni puliti e in orario.

L’adagio dice che l’erba del vicino… e l’italiano sembra essere sempre esterofilo, tuttavia posso dire che la mia percezione della Spagna, che ha sicuramente problemi e non piccoli, è molto positiva, come non ci si aspetta da un paese del sud Europa. Abbiamo molto da imparare.

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Il terzo giorno è dedicato a Xàtiva, meta consigliatami dall’ufficio turistico; per raggiungerla serve il treno, cosa che mi crea una qualche apprensione visto che per quel giorno è stata indetta una huelga da parte dei dipendenti di renfe, cioè uno sciopero. A ciò aggiungo una mia chiarissima dormita, come se avessi voluto assolutamente perdere il treno: nonostante mi trovassi a un centinaio di metri dalla stazione, sono riuscito a perdermi, in modo da arrivare in ritardo.

Il tutto con complicità del solito problema a trovare un posto adeguato per la colazione: entro in un bar (intravedevo all’interno due ragazze sedute ad un tavolino, quindi pensavo fosse aperto) con la gestrice che mi dice che è ancora chiuso (sono le 9.00 del mattino); finalmente trovo in stazione un barettino (sul lato sinistro direzione Plaza de Toros) dove un baldo giovanotto mi fa gustare un (poi bissato) dolce da colazione che scoprirò chiamarsi caña de crema).

Parto infine per la mia meta quotidiana; in 50 minuti di treno sono sul posto, trovo subito le indicazioni per l’ufficio informazioni turistiche dove una signora molto gentile mi chiede da dove provengo e, sentendo che sono italiano, mi spiega che le guide sono solo in inglese o spagnolo.  Non ho preso quella in inglese!

Mi fornisce anche un elenco di tutti i ristoranti del paese, con tipo di cucina, giorni e orari di apertura e prezzi, una cosa da sogno; mi informa anche che c’è un trenino che porta al castello, alle 12.30.

La città di Xàtiva, cosa che ignoravo totalmente, ha dato i natali a ben due pontefici, Callisto III ed il famoso o famigerato Alessandro VI, papi Borgia, oltre al pittore Jusepe de Ribera, detto lo Spagnoletto.

Vado quindi a visitare la chiesa collegiata, Collegiata basílica de Santa Maria, che non si rivela niente di particolare se non che ci trovo, come anche in un’altra chiesa, la statua di santa Gemma Galgani che non credevo avesse devoti anche da queste parti.

Giro un po’ per il centro, mi vedo l’ex ospedale, con facciata decisamente interessante e alcune piazze, la cittadina è sicuramente carina, con bei negozi, di livello davvero molto buono.

Mi visito il museo, nel Palau de l’Almudí, che, ovviamente non è che ha tanto da offrire ma alcuni pezzi pregevoli non mancano; una curiosità: il museo custodisce un ritratto di Filippo V, esposto a testa in giù, come segno di protesta nei confronti del monarca che aveva ordinato di incendiare la città.

Vado poi all’appuntamento fatale col trenino che è una roba inguardabile, non mi sono mai vergognato così tanto a stare su un mezzo pubblico; il tragitto per le vie del centro è abbastanza allucinante per i salti cui è sottoposta la mia schiena malridotta, mi ricorda tanto gli autobus di Malta; comunque partenza alle 12.30 arrivo alle 12.45 circa e ritrovo per il ritorno alle 13.42, tutto un po’ troppo di corsa per i miei gusti, ma mi adeguo.

Il castello è, come ho capito che succede spesso in Spagna, molto affascinante visto da lontano, maestoso, imponente, mostra quale livello di organizzazione militare  fosse in vita in quelle zone e quanti transiti di eserciti non proprio amici doveva esserci stato in passato; all’interno è abbastanza deludente con ruderi vari più o meno malridotti (e sennò che ruderi sarebbero?).

Finisco la visita con un po’ di affanno per tornare a prendere il trenino (bleah), quindi pranzo con 8 euro, dico 8: piccolo antipasto di insalata e olive, piatto di paella marinara e secondo di seppioline con un sughetto strano, creme caramel, acqua minerale da 1,5 l.

La paella era accompagnata da pane tostato (mangiare il riso col pane, mah) e da una salsina molto gustosa, a base di uova e aglio, che ci ho messo tutto il pomeriggio e la sera per digerirla e fortuna che ho rifiutato il rabbocco della terrina.

Tornato a Valencia proseguo nella visita di luoghi in prima battuta trascurati; è la volta del Museo Histórico Militar, devo aggiungere che, anche in questo caso, ero l’unico visitatore?

Armi  di tutti i generi, compresi carri armati, spade pistole, fucili, mitragliatori, militaria, bandiere, uniformi, dipinti, non manca davvero nulla: l’unica considerazione che mi viene in mente è l’enorme investimento che l’uomo ha portato avanti nei secoli, sui sistemi di distruzione di altri esseri umani.

Se solo avesse impiegato metà delle energie a combattere malattie, fenomeni naturali avversi, o comunque pensare a cosa più interessanti, oggi non saremmo l’umanità che siamo, il che è abbastanza banale, a dire il vero.

Intendo dire, però, che l’uomo, da secoli e secoli, ha deciso di puntare come illusoria soluzione dei problemi di rapporto con l’altro, sulla violenza: l’illusorietà sta nel pensare che la violenza, le armi possano offrire una soluzione, il dominio dell’uomo sull’uomo non porta mai a buoni risultati, anche se spesso può accadere che sortisca effetti, temporaneamente efficaci poiché sono tanti gli uomini che hanno “bisogno” di qualcuno che sia causa del loro pensare e quindi del loro muoversi.

Così l’invidia, lo spirito di rapina, la sopraffazione hanno trovato e trovano ancor oggi, la società non è molto migliorata, anzi; ha piuttosto reso più “sfuggenti” i sistemi di dominio dell’uomo sull’uomo.

Durante la via del ritorno assisto ad un lieve incidente stradale: un baldo giovane partendo dalla sosta, facendo retromarcia in modo un po’ sportivo, tampona sul davanti l’auto parcheggiata alle sue spalle, che non aveva il freno a mano tirato per cui si è spostata di un tot…; forse il giovanotto era stato appena sanzionato da un ausiliario del traffico, lì presente; la cosa si chiude comunque in pochi minuti.

Dedico la serata ad un passaggio alla Ciudad de las Artes y de las Ciencias, molto suggestiva al buio.

Mi fermo a cenare in un locale che esponeva un menù del dia con arroz al horno: curioso di provare anche questa versione di riso entro fiducioso, per poi scoprire che per menù del dia loro intendevano solo il pranzo; non polemizzo e mi accontento, si fa per dire di un paio di spiedini non male.

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Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur è dunque una delle frasi che mi accompagna da anni e che mi ha spinto a visitare la città.

Le informazioni su come arrivarci le ho avute il giorno precedente dagli uffici informazioni di Plaza del Ayuntamiento e da quello di Calle de la Paz al quale ero stato mandato per avere notizie sulla provincia (chissà perché non si possono mettere in rete i vari uffici, mah)…

A due passi dalla Estaciò del Nord, mi ci avvio di buonora, con difficoltà a fare colazione: la città sembra proiettata tutta sulla sera, così al mattino presto (intendo le otto, quindi neanche tanto presto) si fa fatica a trovare qualche bar aperto.

Compro il biglietto ida y vuelta a poco più di tre euro e parto; arrivo a Sagunto poco prima delle 10.00.

Qui tutto apre alle 10.00, ma la cosa non è un problema visto che devo salire al castello che non è proprio a due passi dalla stazione; mi incammino di buona lena ed inizio la salita.

Il paese sembra deserto, nessuno in giro, salvo alcuni operai che stanno rimettendo a posto la pavimentazione stradale.

A passo non proprio spedito mi avvicino alla meta prefissata, il famoso Castello; ci arriverò alle 9.59, con cancello già aperto ed anche qui solo come un perrito (in effetti c’è un cagnolino che gira intorno, immagino faccia compagnia al bigliettaio).

L’area è decisamente grande, con ruderi abbandonati in giro, alquanto diroccata, comunque interessante.

Mi viene in mente che sto calpestando lo stesso suolo che hanno calpestato gli abitanti della città assediata dai cartaginesi, da Annibale Barca e quindi dai romani che l’hanno ricostruita; qui è avvenuto l’episodio che ha dato origine alla seconda guerra punica, nel 219 a.C., insomma sono sul teatro di un evento lontanissimo nel tempo ma di grande importanza.

Incontro, all’improvviso uno scoiattolo impertinente che mi si avvicina e subito scappa via velocemente senza permettermi di fargli una foto in primo piano; nella mia escursione sono accompagnato da vari uccellini, bianchi e grigi, eleganti e delicati, che ho cercato, invano, di fotografare; all’improvviso spuntavano dal dirupo, si esibivano in alcune veloci evoluzioni, quindi scomparivano nuovamente, come risucchiati dalla voragine; sembravano sfidarmi e farsi beffe del mio desiderio di immortalarli.

Visita anche alle epigrafi rinvenute, niente di che rispetto ai tesori che custodiamo in Italia, ma con buone spiegazioni.

Scendo a visitare il famoso teatro, che, visto il restauro, mi delude completamente; certo è bella l’idea di recuperarlo in modo da poterlo riutilizzare ma mi dà l’idea di qualcosa di poco riuscito, una sorta di vestito nuovo addossato a quello vecchio.

Le chiese, manco a dirlo, sono tutte chiuse, abbastanza poco significativo anche il quartiere ebraico.

Grazie al mio innato ed innegabile senso dell’orientamento scendo dalle pendici del paese e finisco in quella che è la Sagunto moderna, questa sì molto animata (c’è il mercato in corso); convinto della bontà della mia scelta percorro il viale che dovrebbe condurmi alla stazione.

Dopo lungo scarpinare, insospettito dalla presenza di alcuni palazzi che non avevo visto all’andata mi sono deciso a chiedere informazioni; l’uomo (unico essere vivente che ho incontrato in quel tratto di viale) mi ha detto che la stazione, beh, era dall’altra parte della strada, indicandomi un punto nell’orizzonte.

Scoprirò quindi di avere circumnavigato il paese per quasi tre quarti, facendo un certo numero di kilometri inutilmente, sia all’andata che al ritorno, direi sui 6/7 km.

Ritrovata la via, arrivo stanco e affamato alla stazione; nei pressi c’è un ristorante dove mi fermo a mangiare un boccone; non so se sia stata la fame o le traveggole ma, sapendo benissimo cosa sia l’arroz (cioè il riso) ero convinto che di arrosto si trattasse, quindi, quando il titolare mi ha proposto un piatto di arroz con non ho capito cosa, ho accettato di buon grado.

La sorpresa è stata quando mi è arrivato un fumante piatto di arroz con chirivia e nabo che sarebbe riso in brodo con pastinaca (indovinate cos’è, beh è una sorta di carota bianca) e nabo ovvero rapa cioè tipo un rapanello sempre di colore bianco, il tutto assieme a maiale non meglio identificato. Buon piatto anche se un po’ laborioso da pulire, specie per chi è di corsa e non capisce bene cosa naviga nel liquido.

Tornato a Valencia, dedico il pomeriggio, sebbene le gambe siano indolenzite e a rischio continuo di crampi, all’Iber, Museo de los soldaditos de plomo, ovvero il museo dei soldatini di piombo. A parte che è il più costoso museo della città (5 euro) e che, ancora una volta, ero solo come il famoso cane (ma i cani non erano animali sociali?), devo dire che vale la pena farci un salto perché è una raccolta straordinaria di soldatini di piombo di tutte le epoche e fogge, con anche alcune ricostruzioni di famosi campi di battaglia; ovviamente non ci sarei mai andato se avessi avuto la città da visitare, ma visto che molto l’avevo già passato in rassegna 3 anni fa, diciamo che è stata una bella esperienza.

Molto gentilmente il cassiere, che evidentemente voleva farmi lo sconto sul biglietto, per premiare la mia buona volontà, mi chiede se per caso fossi un jubilado; non mi sono offeso, ma certo non mi sembra di essere così malridotto da sembrare un pensionato.

Subito dopo ecco la visita della Lonja de mercaders, esempio straordinario di edificio gotico che da solo vale il viaggio. Fortuna vuole che trovo casualmente aperta (per pochissimi minuti però) anche la prospiciente chiesa de los Santos Juanes, molto bella all’esterno ed ancora inesplorata all’interno. Entro di corsa, riesco a scattare un paio di foto prima della chiusura; la cosa che più mi incuriosisce, e che non ho mai visto altrove, la presenza, nella navata e non solo, delle statue dei figli di Giacobbe, cioè le dodici tribù di Israele.

Per concludere la serata mi concedo una visita, del tutto non programmata, perché non avevo idea dell’esistenza di questo palazzo, ovvero il Centro Cultural Bancaja.

Al secondo piano del palazzo l’esposizione, che mi è piaciuta molto e che mi piacerebbe replicare anche a Parma, se fosse possibile e solo in parte, ovvero tutto nasce da un giornalista (ed un fotografo) che intervista i pittori del territorio valenciano, pubblicando quindi una serie di articoli corredati di alcune foto.

Nel centro culturale questa idea è stata trasformata in una esposizione con le opere corredate da alcune foto e da una parte dell’intervista: un bel modo di valorizzare i pittori locali, senza chiudersi nel provincialismo.

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Al primo piano una simpatica mostra dedicata a Picasso di cui parlerò a parte.

Cena in centro, dove mi gusto l’ennesima paella e dove dimentico l’opuscolo dedicato a Sorolla che avevo poc’anzi acquistato: una giovane e cortese cameriera mi rincorre fuori del locale per restituirmi la borsa abbandonata.

L'articolo finalmente a Sagunto sembra essere il primo su Cogito ergo adsum.

Il tempo è grigio, sembra quasi voglia iniziare a piovere, ma fortunatamente, cadono solo un paio di gocce, sporadiche; non fa freddo, ma come primo giorno il tempo è poco incoraggiante.

Ho commesso, fra i vari che mi hanno accompagnato durante questo viaggio, l’errore di acquistare il biglietto di trasporto dall’aeroporto alla città tramite il sito della Ryanair; avevo dimenticato che a Valencia un’ottima metropolitana porta in centro città in breve tempo.

Prendo dunque l’autobus che intercetto un po’ fortunosamente; questo mi permette di vedere i paesini e la periferia di Valencia, che come tutte le periferie si rivela di nessun interesse ed abbastanza squallida, non peggio, tuttavia, di tante altre.

Prima dell’albergo (visto che ignoravo dove fosse Calle Moratin), mi dirigo all’ufficio turistico di Plaza del Ayuntamento, dove un baldo giovanotto mi fornisce un’ottima e indispensabile pianta della città che ho utilizzato fino allo sfinimento (sia mio che della piantina); il giovanotto, gentile e simpatico, tuttavia parla a raffica mettendo subito a dura prova la mia comprensione.

Arrivo poi nel mio albergo, a due passi dalla piazza: economico, non posso lamentarmi, anzi, però anche questa scelta è frutto di un errore di cui mi sono reso conto solo all’arrivo (per mia trascuratezza): avendo letto nella presentazione che la camera aveva la doccia, non ho pensato che potesse avere, invece, il bagno in comune, cosa che mai me lo avrebbe fatto prenotare. Devo dire che è andata bene, forse per i pochi clienti (almeno credo, non ne ho visto mezzo), forse per gli orari, non esattamente da vacanziero gaudente, non ho avuto problemi di sorta; tutto era pulito e tranquillo.

In città mi ritrovo subito bene, a mio agio, anche se parlo incespicando spesso: come sempre pretendo troppo e vorrei usare un linguaggio corretto, fluente ed elaborato, cosa impensabile visti i miei livelli.

Sarà che qui il sole tramonta più tardi, oppure la mia particolare bendisposizione verso la Spagna, fatto si è che mi trovo a mio agio, mi muovo tranquillamente in una città che trovo pulita, ordinata e tranquilla.

Grande innovazione rispetto a tutti i viaggi precedenti: per la prima volta non sono andato mai a mangiare nei vari McDonald o Burger king, ma solo in locali che richiedevano un, seppur minimo, dialogo col cameriere; inizio così a pranzo in Plaza de la Reina, dove mi mangio la prima paella, in un ristorante che si chiama “Moltto”, con spesa modica e buona soddisfazione.

La prima meta è la Cattedrale che ritrovo bella come allora; a dire il vero un po’ troppo spoglia per i miei gusti però austera e solenne come si conviene ad una chiesa di tale importanza.

Mi riprendo, come tre anni fa, l’audioguida in spagnolo, che mi gusto dall’inizio alla fine, comprendendo tutto quel che dice.

Belli i due quadri di Goya, di cui mi ha impressionato quello in cui San Francisco de Borja (san Francesco Borgia, terzo generale dei gesuiti) assiste un morente, non esattamente in buona disposizione, con vari demoni che sembrano torturarne l’agonia: dipinto decisamente angoscioso.

Interessante anche la storia di questo santo che ha stabilito, come data di conversione (anche se in realtà ha sempre avuto uno spirito molto religioso), quella corrispondente al giorno della morte dell’imperatrice Isabella di Portogallo, donna bellissima, morta precocemente all’età di 36 anni.

Il santo fu incaricato del trasporto della salma da Toledo, ov’era defunta l’imperatrice, a Granada, dov’era prevista la sepoltura; quivi giunto, gli fu richiesto di certificare che la salma era effettivamente quella dell’imperatrice, cosa che richiese l’apertura della cassa.

In questa occasione san Francisco de Borja, ha pronunciato la famosa frase: “No puedo jurar que esta sea la emperatriz, pero sí juro que es su cadáver el que aquí ponemos” (non posso giurare che questa sia l’imperatrice, però giuro che quello che qui seppelliamo è il suo cadavere), ovvero “He traído el cuerpo de nuestra Señora en rigurosa custodia desde Toledo a Granada, pero jurar que es ella misma, cuya belleza tanto me admiraba, no me atrevo. […] Sí, lo juro (reconocerla), pero juro también no más servir a señor que se me pueda morir” (Ho accompagnato il corpo dell’imperatrice in rigorosa custodia da Toledo a Granada, però non mi azzardo a giurare che è lei stessa … Sì giuro di riconoscerla, ma giuro inoltre di non servire mai più a un signore che possa morire).

Molto belli anche gli angeli rinascimentali ben restaurati che mi ricordano Melozzo da Forlì e Guido Cagnacci (ne La gloria di San Mercuriale).

Infine la Cappella del Graal; inutile dire che è molto bella e suggestiva; quello che mi interessa è il calice, sicuramente un bel calice, ma niente di che.

Non voglio sminuire quello che potrebbe essere il cosiddetto sacro Graal (l’altro analogo pretendente al titolo è conservato a Genova), tutt’altro: sia quel che sia, questo è un bel calice, antico ed il fatto che potrebbe essere stato utilizzato da Gesù per l’ultima cena lo renderebbe soltanto una reliquia da custodire con la dovuta attenzione. Nulla a che fare con quei quintali di spazzatura che circolano in merito ai presunti misteri e ai poteri magici che lo accompagnerebbero. Gesù non era un mago, non ci teneva ad esserlo e non si vede perché mai dovrebbe avere trasmesso detti eventuali poteri ad un oggetto.

Lasciata la cattedrale mi dirigo verso il palazzo che, non mi vergogno a dirlo, mi piacerebbe avere come residenza: il Palacio del Marqués de Dos Aguas. ne ero rimasto incantato la volta scorsa e la stessa sensazione mi ha fatto questa: un’opera straordinaria.

A differenza del passato vado a visitare anche l’interno, sede del Museo Nacional de Ceramica y Artes Suntuarias: bello, con le carrozze ben conservate, purtroppo non aveva il secondo piano accessibile; l’esterno rimane insuperato e imparagonabile all’interno.

In questa occasione, volendo provare a scattare una foto un po’ particolare, riesco invece a cancellare la memoria della scheda in modo da perdere quasi 300 foto: il mio fegato ha avuto un sussulto, il mio stomaco ha concordato col fegato e la pressione mi è salita ad un buon livello… c’ho messo un po’ prima di riprendermi dall’ira funesta.

Si approssima la sera ed io mi decido di andare a visitare le due porte della città sopravvissute, quella del Quart e quella, ben più monumentale, di Serranos, incontrando sul percorso anche il Mercato Centrale, sempre bello da vedere.

Per la cena decido di andare in un locale segnalato dal sito del sole24ore: il ristorante “Na Jordana”: all’interno del locale non c’era un perro (dog o cane che dir si voglia), solo la famiglia dei gestori, intenta a cenare; chiedo una paella, giusto perché a Valencia cosa mangereste? e poi il riso a me piace tanto.

La cosa buffa è che a fine cena dico al titolare (che si stava mangiando un panino o qualcosa di simile) di avere letto una buona recensione del locale su internet, nel sito di un giornale italiano e lui, guardandomi stranito, mi ha chiesto: “questo?”, evidentemente non è a conoscenza delle recensione…

Compro una copia di El Mundo e me ne torno in albergo.

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L'articolo 3 dicembre a Valencia sembra essere il primo su Cogito ergo adsum.

Nella piazza ai piedi del monastero c’erano le bancarelle e le attrazioni viaggianti tipiche di una delle nostre fiere (ed ho scoperto che si festeggiava la festa di San Pere – guardando oggi su internet scopro che si tratta di San Pietro Nolasco fondatore dei Mercedari, ordine titolare della parrocchia del Monastero) per cui mi avventuro in cerca di informazioni; trovo un collega della polizia che mi conferma la chiusura; ovviamente non mi sono rassegnato e gli ho spiegato che le indicazioni erano chiarissime: tutti i giorni da martedì a sabato visita guidata alla 10.00 (ed erano le 10) così il gentilissimo poliziotto mi invita ad andare in un certo ingresso.

Inutile dire che era chiuso però sul campanello c’era un incoraggiante “pulse y espere”, io ho pulsado y esperado pero… sono tornato a Valencia triste e un po’ arrabbiato: ho fatto un inutile viaggio per vedere un monastero (dove ha sede il secondo in Europa, per importanza, museo delle arti grafiche) ed un museo chiusi; l’esterno del Monastero è, comunque, assai bello, certo senza le giostre ne avrebbe guadagnato ma si sa… sagre e fiere sono capaci di infilarsi e rovinare dovunque.

Mi consolo velocemente tornando a Valencia dove mi dedico alla visita del Museo del Patriarca che, a parte gli orari un po’ infelici e comunque tipici della Spagna, evidentemente non pensati per i turisti (dalle 11 alle 13.30) è davvero moto bello, piccolo ma bello, merita sicuramente una visita.

Vengo accolto da un simpatico e gentile cassiere che mi spiega il motivo del nome “Museo del Patriarca”, informandomi che il fondatore è stato San Juan de Ribera (pregevole monumento al centro del chiostro) che oltre a essere stato nominato Vicerè, ebbe pure il titolo di Patriarca di Antiochia; pagato quindi un biglietto da 1,50 € mi gusto il bel chiostro e il bel museo, che, per quanto piccolo, ha pezzi davvero pregevoli: i più famosi e belli sono i dipinti di El Greco, davvero bellissimi, poi alcune statuette molto pregevoli che mi sarei portato volentieri a casa.

Esaurite le mete principali e riscaldato da un bel sole primaverile (23 gradi, una meraviglia per il 30 gennaio) mi sono messo a girovagare per le case moderniste; iniziando dal Mercat de Colon mi sono visitato la Casa de los Dragones, la casa Ferrer e altre belle o curiose abitazioni. Stanco e soddisfatto me ne torno in aeroporto in attesa di tornare in questo meraviglioso paese che ha conquistato il mio cuore (a parte Zapatero, che Dio ce ne scampi, anche se noi non è che siamo messi meglio).

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Sceso dall’aereo mi fiondo nella metro, mi prendo la linea 3 che, in 20 minuti, mi porta a Xativa, a due passi dal centro cittadino; 4 passi fino all’albergo dove deposito i bagagli e via… inizia la visita. Sull’albergo: devo dire che la camera aveva il bidet, cosa che considero un distintivo di civiltà, poi il bagno piccolo ma sufficiente, pulito; unico neo le pareti tipo sottilette, fortunatamente c’era poca gente in quell’ala dell’albergo e il disagio è stato molto limitato (solo una sveglia a tarda ora per il rientro e la doccia di un vicino).

Per motivi ovvii mi dedico a ciò che ho incontrato nel tragitto tra la stazione della metro e l’albergo: Plaza de Toros e Chiesa di Sant’Agostino (rigorosamente chiusa, come quasi tutte le chiese, salvo poche ore al giorno in orari per noi italiani, credo, assurdi e per i turisti… censura). Stranamente, non mi è mai successo prima, mi sento da subito a mio agio e la città mi infonde un senso di tranquillità; nella zona dell’albergo ci sono un sacco di negozi con vestiti da sposa e/o da cerimonia, mi viene da pensare a una città dedita a feste ma senza l’esagerazione della movida di Barcellona o Madrid.

Mi metto dunque a gironzolare col mio ben noto senso dell’orientamento (incredibile, non mi sono mai perso, anche se non ho scelto, probabilmente, sempre i percorsi migliori) che mi conduce alla Plaza de l’Ayuntamiento, molto carina, coreografica e che mi colpisce piacevolmente da subito. Molta luce, la qual cosa, da sempre, mi mette di buon umore, bello il palazzo del Municipio e carino anche quello delle poste; subito dopo mi trasferisco alla Plaza de la Virgen, con visita alla Cattedrale, che mi è piaciuta molto, e alla Real Basilica de Nuestra Señora de los Santos Inocentes y Desamparados dove era in corso la celebrazione della messa per cui sono uscito subito ed ho occupato il resto del tempo a guardare qua e là fino alle Torri di Serranos, porta della città, molto belle.

Il giorno successivo ho visitato quasi tutto quello che mi interessava, sempre e soltanto camminando (ad esclusione del ritorno dal porto, con l’autobus); sono tornato alla Cattedrale dove ho potuto visitare la Cappella del Calice, la cappella che custodirebbe, secondo una tradizione, il Sacro Graal; ho anche preso l’audioguida in spagnolo ed ho capito tutto quello che diceva… ringalluzzito dalla comprensione dell’idioma mi sono allargato sul centro storico. In particolare mi sono piaciute la Chiesa di Santa Catalina, la Lonja o borsa della seta, gotica, il mercato centrale, modernista ed il Museo di Belle Arti con alcuni pezzi molto interessanti. Nel Museo c’erano varie classi di bambini a lezione: attenti e coinvolti da maestre molto simpatiche, erano dei curiosi gruppetti, insoliti nei musei.

Dal centro a piedi, nonostante le indicazioni degli autobus avuti dall’Ufficio del turismo, ho poi iniziato lo spostamento verso la Ciudad de las Artes y las Ciencias, progettata dall’architetto Calatrava; per arrivarci ho percorso i famosi giardini ricavati dall’antico letto del fiume Turia, tutto molto caratteristico, ma quando si arriva alla Ciudad tutto il resto scompare: davvero splendida, quel gioco di bianco ed  archi è meraviglioso. Non contento mi sono poi trascinato, la stanchezza cominciava a farsi sentire, fino al porto; ho visto come si fanno i posti di blocco in Spagna (mitici) ed infine sono arrivato nella zona portuale dove ci sono i bellissimi depositi in stile modernista. Il mio obiettivo era arrivare ad un edificio conosciuto come Veles y Vents, anche questo molto bello anche se non valeva la scarpinata… per il ritorno ho preso l’autobus.

Non ho ancora parlato del fantastico Palazzo del Marques de dos Aguas (el Turia y el Jùcar), sede del museo della ceramica (che non ho visitato): l’esterno è meraviglioso, bellissimo, splendido, incantevole. Mi convinco sempre più che la caratteristica che più mi affratella agli spagnoli sia la totale mancanza di sobrietà, tutto, da loro, è eccessivo, sovraccarico, monumentale ed in questa esplosione di forme, di ori, di colori, mi ci ritrovo perfettamente a mio agio.

La giornata successiva la racconterò nella prossima puntata.

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