La Galleria Parmeggiani nasce per iniziativa di Anna e Luigi Parmeggiani, personaggio quest’ultimo forse degno di essere protagonista di un romanzo di appendice: nato in quel di Reggio Emilia, come il cognome non suggerisce, il Parmeggiani, anarchico, va in giro per alcune città d’Europa per stabilirsi, infine, a Parigi.

Partecipa agli attentati a Celso Ceretti, ex garibaldino di Mirandola, e poi a Camillo Prampolini, assieme a tal Vittorio Pini che, a differenza, di lui, finirà i propri giorni nelle famigerate prigioni francesi della Caienna e che sarà citato nelle opere di Lombroso (ma Lombroso lo incontreremo presto, sempre legato a Reggio Emilia).

Capisce poi come va il mondo, si fa un po’ di galera e quando ne esce si rifà una vita.

Una vita complicata che gli permette, però, di vivere nell’agiatezza: c’è, forse, un tal Victor Marcy di cui Parmeggiani frequenta l’attività e di cui sposa la presunta vedova, figlia di un pittore spagnolo, Ignacio León y Escosura, probabilmente un abile falsario; si fa fama di esperto d’arte sotto lo pseudonimo di Louis Marcy, conosciuto anche come “le beau Louis”.

I prodotti venduti, a marchio “produzione Marcy”, imitazioni di oggetti medioevali e rinascimentali, hanno un grande successo e permettono al Nostro di arricchirsi.

Morta la moglie, sposa la figlia di un pittore reggiano, Cesare Detti, cognato di Escosura, insomma, per dirla in termini semplicistici: un gran casino.

Fatto sta che nel 1924 torna a Reggio dove acquista un palazzo – vorrebbe comprare l’intero isolato ma la vicenda è lunga e complessa e alla fine non riesce – che ristruttura e la cui forma è liberamente ispirata al reliquario Marcy (presente nella collezione dei gioielli), in stile gotico rinascimentale, con l’ingresso caratterizzato da un portale del XV secolo proveniente da Palazzo Mosen Sorell a Valencia.

A causa di problemi economici, Luigi Parmeggiani dona tutto al Comune di Reggio Emilia, in cambio di una pensione in forma di vitalizio; da qui nasce l’attuale Galleria Parmeggiani.

L’ingresso è gratuito, le sale non sono tutte accessibili, causa lavori di restauro, ma quel che c’è da vedere è molto interessante, con l’attenzione da prestare al fatto che potrebbero essere opere autentiche o dei falsi, un’esposizione molto attuale se si pensa ai dibattiti sulle fake news di cui si discute spessissimo in questi tempi.

Cosa c’è in esposizione dunque? un collettame – utilizzo un termine che una capetta del mio precedente lavoro utilizzava a sproposito – insomma di tutto un po’ mobili, sculture, arredi sacri e profani di provenienza europea.

Mi hanno particolarmente colpito, le sculture sacre medioevali che mi ricordano opere analoghe che ho visto al Museu nacional d’art de Catalunya di Barcellona poi due quadri davvero molto belli: Trittico del XVI secolo oggi attribuito al maestro di Bruges (in passato riferito a Van Eyck, ricordate? quello che è presente anche nella splendida Villa dei Capolavori, della Fondazione Magnani Rocca); il pannello centrale (è copia con lievi varianti di un’opera di Memling esposta a Berlino) raffigura la Madonna con il Bambino, San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista, mentre sul retro c’è l’Annunciazione.

La seconda opera splendida è il Salvatore Benedicente di El Greco (attribuito con certezza).

Poi un delizioso Trionfo, fronte di un cassone nuziale, opera di Giovanni di Ser Giovanni detto Lo Scheggia, fratello di Masaccio.

Splendidi oggetti della manifattura Marcy sono alcuni reliquari, ovviamente falsi, cioè non risalenti al medioevo.

Le armi, perlomeno alcune, come certi tessuti, sono frutto di assemblaggi e ricomposizioni con buona probabilità eseguiti da Leon y Escosura, tutto all’insegna di un gusto allora evidentemente di moda che oggi definiremmo un po’ pesante.

Testimonianza di un’epoca neanche troppo lontana, di cui troviamo tracce in tanti edifici, soprattutto chiese ma non solo, in stile neo romanico o neo gotico: ricordo con grande piacere, ad esempio, la Votivkirche di Vienna, in stile neogotico (ah le mie gite a Vienna, che bei ricordi).

Merita la visita, ma attenzione, come tutti i musei di Reggio Emilia, chiude alle 18, che in giugno è un orario leggermente infelice.

Reggio Emilia,28 maggio 2023 Solennità di Pentecoste

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L’approccio con la città è molto piacevole: mi piacciono molto i canali che l’attraversano e che le conferiscono un’aura di tranquillità ed eleganza.

Ci imbattiamo in un ufficio di informazioni turistiche, accolti da un giovanotto tanto simpatico e cortese che è un piacere averci a che fare anche quando, scusandosi, ci chiede un euro per darci una misera piantina della città, di quelle che in ogni città italiana che ho visitato è normalmente offerta gratuitamente.

Questi sono i banali dettagli che mi convincono sempre più che siamo un paese non all’altezza del nostro patrimonio artistico, incapaci di offrirlo adeguatamente (e di trarne il profitto che si potrebbe).

Arrivati alla sede dell’esposizione, ci troviamo di fronte ad un’organizzazione non proprio impeccabile ma non sto certo a lamentarmi; la mostra non mi ha entusiasmato anzi; se è vero che ci sono autori importanti, è altrettanto vero che le opere di El Greco non sono molto numerose né delle migliori, almeno a mio giudizio.

Certo ci sono anche alcune opere molto belle ma mi aspettavo di più.

San Lorenzo, un trittico della passione, con un interessante (vedasi post dedicato al Pilato proposto da Aldo Schiavone) Gesù coram Pilato, Maddalena penitente… alcune delle opere che mi sono piaciute ma non solo quelle.

La delusione è temperata dalla possibilità, prima volta che mi capita, di scattare foto delle opere.

Inconsapevoli, ma lo scopro poi quasi subito, ci imbattiamo nella visita guidata di uno dei curatori, persona molto competente, narcisista ma cordialissima, che elargisce scienza da ogni poro, incantando il folto gruppo che lo segue.

Ho molto apprezzato questa guida.

Terminata la visita, mentre attendo nell’atrio, mi accorgo che un giovanotto, sull’isoletta che è dietro il palazzo, sta mingendo contro la parete di una costruzione; non sono moralista e non mi scandalizzo ma fare certe cose in luoghi un attimo più appartati no eh???

Considerato che le chiese sono tutte chiuse fino alle 15.30, purtroppo, decidiamo su mia sollecitazione, di concederci un breve pasto: la Colonnetta è il locale dove ci fermiamo e dove mi concedo un piatto di paccheri in salsa di coniglio e asparagi che tuonava.

Rinfrancato dalla delizia culinaria ce ne andiamo a zonzo nel centro, ci imbattiamo nella famosa fontana delle tette (che zampillava vino bianco e rosso in occasione di speciali festività) e procediamo fino al museo Bailo dove scopriamo alcuni autori locali moderni di grande pregio: Arturo Martini e Luigi Serena.

Opere notevoli, specialmente un “impertinente” autoritratto di Serena che ho gradito per la simpatia che ispirava: il viso era atteggiato a ironica smorfia, ben diverso dall’espressione truce di Otto Dix nell’autoritratto con garofano che ho tanto apprezzato a Genova.

Arriva l’ora di riapertura delle chiese e la cattedrale è la prima fra queste mete: bellissima la pala dell’Annunciazione di Tiziano nella cappella Malchiostro; gradevole anche la cripta, con frammenti di affreschi; non male l’annesso museo diocesano dove, ancora una volta, siamo accolti da un baldo e cortese giovanotto che ci fa lo sconto sul biglietto d’ingresso.

Qui c’è un bel Cristo di Tommaso da Modena (piccolo il mondo) ed un ritratto, se non ricordo male di san Bernardino da Siena, che tuona, tanto è bello.

Altra chiesa, anzi doppia chiesa che visitiamo è quella di san Vito e santa Lucia, quest’ultima custode degli affreschi di Tommaso da Modena .

L’impressione di Treviso è complessivamente positiva, una città tranquilla, con bei canali, molta gente in giro, nel pomeriggio, senza tanti venditori abusivi, insomma mi è piaciuta pur senza farmi impazzire.

Treviso, 3 aprile 2016 memoria di San Riccardo di Chichester vescovo

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L’inizio non è dei più felici, il mio senso dell’orientamento colpisce ancora ma arriviamo alla meta, anche se parcheggiamo a debita, eccessiva distanza.

La giornata è bella, il clima buono ed è piacevole camminare per le vie del centro; la piazza su cui si affaccia la Basilica Palladiana è bellissima, la basilica stessa è un capolavoro, la via centrale non lo è da meno.

Ci mettiamo in fila per entrare, c’è un po’ di coda da fare, ma niente di insopportabile; all’interno troviamo ben esposti e ben illuminati una serie di capolavori che, in molti casi, già da soli avrebbero meritato il viaggio.

Complimenti ai curatori della mostra, che hanno saputo esporre le opere in modo fruibile come non sempre accade; il tema, a dire il vero, mi sembra del tutto pretestuoso, cioè alquanto inutile, nell’economia dell’esposizione, ma questo conta poco.

Inizio con un ritratto funerario di un romano morto in Egitto; di questi volti ne ho visti svariati a Berlino e tutti li ho trovati straordinari nel loro realismo e nella dolcezza che li distingue.

Poi le statue egizie, sempre gradevoli, ma il boccone prelibato ancora si fa desiderare; lo incontrerò nei dipinti di Caravaggio: dal già visto e famosissimo Narciso allo sconosciuto, per me Marta e Maddalena.

Grande emozione, sempre, cui si sommano, in un virtuoso rincorrersi di corrispondenze emotive, le opere di Bacon, maestro insuperato del Novecento, nella rappresentazione dell’angoscia.

Le opere di Munch e Bacon sono la rappresentazione dell’angoscia che, con certa frequenza, accompagna il mio cammino.

Da un bel Giorgione a Rembrandt e Piranesi, a Friedrich, Veronese a Palma il Vecchio, da Tintoretto a El Greco, da Savoldo a Bassano, da Caravaggio a Zurbarán, da Guercino a Carracci.

Opere davvero splendide.

Mi ha colpito, in particolare, l’Estasi di san Francesco, di Caravaggio, ambigua eppure splendida: il santo è, in realtà, quasi l’autoritratto del pittore, che sembra dialogare in un’estasi amorosa con l’angelo che lo sorregge.

Caravaggio aveva idee assai chiare su Gesù Cristo, che ha saputo rappresentare con un realismo commovente eppure quel Gesù così vivo da potergli mettere il dito nelle piaghe è stato via via emarginato dai fantasmi che hanno gradualmente ottenebrato il suo pensiero; abbiamo così le tentazioni mistiche che si uniscono alla sensualità più languida in una miscela che produrrà un’angoscia micidiale.

Chiudo con van Gogh, bellissimo come sempre e divenuto, ormai, icona pop, come Caravaggio; icone pop ovvero la caduta del pensiero (di chi contempla).

Terminata la mostra, ci concediamo, ad un orario assurdo, una pausa ristoratrice che prevede, nel mio caso, un ottimo, ma proprio ottimo, baccalà alla vicentina con polenta; un baccalà trasformato in crema delicata, con fette di polenta croccante, una vera delizia.

Riprende la visita con una significativa tappa alla chiesa di santa Corona, che custodisce opere bellissime come il Battesimo di Gesù di Giovanni Bellini e L’adorazione dei Magi di Paolo Veronese; la cosa che calamita la mia attenzione, però, è l’altare maggiore opera dei fiorentini Corbarelli.

Ultima tappa, ma ci arriviamo in ritardo, era il teatro Olimpico, che scopriamo chiudere alle 17.00 orario assurdo in estate purtroppo); mi consolo pensando che dovrò tornare in una città così bella.

Il centro l’ho trovato ordinato, pochi i venditori abusivi ed i mendicanti a dispetto dei numerosi turisti; pulizia dappertutto, insomma l’impressione di una città ben amministrata, di quelle dove non si perde tempo con inutili polemiche.

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Mi godo comunque sia le sale dedicate al Trecento, sia la sala Sorolla, che Goya, ma anche El Greco e tanti altri di cui magari parlerò a parte.

Recupero la valigia e mi porto sul luogo dove dovrei prendere l’autobus: poiché non trovo indicazioni chiedo ai passanti ma nessuno sa dirmi nulla; chiedo infine ad un autista che mi informa che il 6 dicembre è festa nazionale, Día de la Constitución, (ecco il perché della maratona in corso che ho intravisto, con tutti gli accessi ai ponti bloccati da pattuglie della Policia Local) e che l’autobus per l’aeroporto è soppresso: attacco di ansia ben presto fugato dalla prospettiva di usare la metro: mi ci fiondo subito e al costo modico tutto sommato, di 4.90 €, mi trovo in aeroporto con il dovuto anticipo.

Due considerazioni finali: mi ha molto divertito (ma anche ricordato che sto invecchiando) essere chiamato caballero; è successo alcune volte e mi ha creato un senso di simpatico stupore, del caballero non me l’aveva mai dato nessuno.

Seconda considerazione: leggendo i giornali ho trovato una Spagna molto simile all’Italia per il grado di corruzione dei politici (scandalo Gurtel), il senso di impunità di cui si ritengono dotati i potenti (vedasi lo scandalo delle fatture false che lambiscono l’Infanta Cristina ed il marito) ed una litigiosità fortissima per qualsiasi questione (da quella dei terroristi baschi, alle smanie indipendentiste catalane).

Un paese, insomma, che spreca enormi energie in inutili litigi (ma rimane vero che si cerca di far fuori i vicini, mica i nemici, vedasi la nostra DC) proprio come il nostro; lì ci sono anche molte donne al vertice di importanti istituzioni (sindaco di Madrid, di Valencia, ministri dello sviluppo, della salute, del lavoro, oltre alla vice primo ministro) ma non sembra che la tanto invocata (in Italia) presenza femminile offra significativi spunti di novità nella gestione della politica. Non sono le donne che salveranno il mondo (come nemmeno gli uomini, com’è ovvio).

Nel complesso, tuttavia, Valencia mi ha dato l’idea (che ho avuto anche nelle altre visite in Spagna) di una civiltà più evoluta della nostra: le strade sono pulite, anche nei momenti di maggior traffico non c’è il caos che regna da noi, si percepisce un bel senso di sicurezza anche la sera, pochissimi i comportamenti incivili come passare col rosso (giusto due casi mi sono capitati); al contrario quando un pedone attraversa la strada le auto si fermano tutte; poche sirene (e solo delle ambulanze) ed utilizzate solo per il tempo necessario, rarissimi gli strombazzamenti di clacson.

Certo ho visto venditori abusivi (senegalesi, manco a dirlo) e mendicanti, ma tutto in maniera sopportabile.

La stazione ferroviaria è un posto quasi paradisiaco: vi si accede col biglietto come nella metropolitana (timbrandolo ai tornelli sia alla stazione di entrata che in quella di uscita) oppure col controllo del personale (per i treni a media e lunga percorrenza); treni puliti e in orario.

L’adagio dice che l’erba del vicino… e l’italiano sembra essere sempre esterofilo, tuttavia posso dire che la mia percezione della Spagna, che ha sicuramente problemi e non piccoli, è molto positiva, come non ci si aspetta da un paese del sud Europa. Abbiamo molto da imparare.

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Avendo fatto tardi la sera prima, mi alzo a fatica ma mi avvio di buon mattino verso Atocha, compro il biglietto del treno ad alta velocità – media distanza- che in mezzoretta mi porterà a Toledo e stupisco nel godere di tutto l’ordine che regna nella stazione. Gli accessi sono sorvegliati da personale della sicurezza coi metal detector, i biglietti vengono venduti fino a 10 minuti dalla partenza e sono ammessi a salire viaggiatori fino a 2 minuti: tutto è pulito, ordinato, tranquillo, non c’è calca, todo me gusta mucho.

Giungo a Toledo sotto un sole cocente, la fresca brezza del giorno prima è andata farsi benedire: la stazione è decisamente eccentrica rispetto al centro città, la mia testardaggine è altrettanto eccentrica al buon senso per cui rifuggo dai bus e taxi e mi avvio a piedi, convinto, chissà perchè, che in fondo la città non è in collina, nonostante i miei piedi mi ricordino il contrario.

Arrivo finalmente alla piazza centrale dove spero di trovare l’ufficio turistico che apre, come la Cattedrale, alle 10 (ingresso 10 euro con audioguida o salita alla torre oppure 7 per la visita semplice).

La Cattedrale è realmente bellissima, il coro mi incanta, ma tutto l’insieme di ori, stucchi e lavorazioni esagerate mi colma gli occhi; credo di averci messo due ore almeno per visitarla.

Il resto è, per quanto bello, tutto in tono minore ad eccezione delle opere di El Greco, una in particolare, “El entierro del Señor de Orgaz” colpisce la mia attenzione, ma sul pittore vorrei tornare a parte.

Mi visito la Iglesia de Santo Tomè (in estate 10/19, in inverno 10/18 ingresso 2.50 €) dove trovo, appunto El entierro; la Mezquita del Cristo de la Luz (sempre a 2.50€ con orari articolati secondo giorni e stagioni) che, dopo avere visto analoghe costruzioni a Palermo, mi lascia assai indifferente, il Monasterio de San Juan de los Reyes, anche questo bellissimo (sempre 2.50 10/17.30 in inverno e 10/18.30 in estate), il convento di San Domingo el Antiguo (2 € orari diversificati), la Iglesia de San Ildefonso (detta Iglesia de los Jesuitas), (soliti 2.50 €10/17.45 inverno, 10/18.45 estate), il Museo Sefardì ovvero la Sinagoga del Transito ( M-S 9.30/18.30; estate: 9.30/20, domenica e festivi 10/15, biglietto a 3 €, a 5 se congiunta col museo di El Greco), il Museo El Greco (stessi orari e prezzi della sinagoga).

Fatico a muovermi, a Toledo, è la prima volta che mi capita, mi perdo spesso (cioè più spesso del solito) e mi aggiro sperduto nelle stradine spesso sotto un sole cocente; tuttavia non cedo, com’è mia abitudine e cerco di visitare tutto quel che posso.

Sul campanile della chiesa di San Ildefonso, o dei gesuiti, vengo avvicinato da una bellissima ragazza forse inglese, che mi chiede di scattarle una foto: verrà malissimo e riesco a farle capire il problema: insieme troviamo la soluzione; è una ragazza disponibile a fare 4 chiacchiere, purtroppo il mio inglese non è all’altezza e faccio la figura del vecchio e impacciato barbogio; un’occasione perduta.

Mi rifaccio, invece, una volta tornato in stazione: avendo aperto il portafogli mi cade, senza che me ne accorga, una moneta: una giovane madre, lì accanto, evidentemente folgorata dal mio fascino, si getta a terra per recuperarmi il perduto; mal gliene incoglie, rialzandosi non si accorge di essere finita sotto il bancone contro il quale sbatte con grande forza.

Mi restituisce la moneta tenendosi la testa dolorante: sarà necessario assisterla con ghiaccio, mentre copiosi lacrimoni le rigano le guance, sotto gli occhi del marito che mi dice di non preoccuparmi.

La ragazza, coccolata anche dalla barista, rifiuta qualunque assistenza: a me non resta che offrire al marito (l’unico che aveva ordinato qualcosa) la birra che aveva richiesto, gesto di gentilezza che lo lascia stupito.

Me ne torno sereno e stanco, disturbato dal rumore insopportabile di una comitiva di cafoni americani che in treno si scatenano.

Ho ancora un obiettivo: visitare le costruzioni moderne, del quartiere limitrofo alla fermata metro “Nuevos Ministerios”; scoprirò che, contrariamente a quanto credevo, i palazzi si trovano in Plaza de Castilla che è a circa 3 km di distanza; 3 km sarebbero nulla se non fossero ormai le 20.30 e non fossi in giro a scarpinare dal mattino … tuttavia sono lì e abbandono?

Parto di buona lena e mi percorro il lunghissimo viale che mi porta alla Piazza dov’è il monumento a Josè Calvo Sotelo, la Puerta de Europa confidenzialmente chiamata le Torri Kio e l’Obelisco de la Caja, opera di Calatrava.

Nel complesso ne ho una bella impressione, mi piace anche se la fatica ormai si fa sentire.

Nei pressi scopro una sorta di sagra con specialità fritte di vario genere; considerando che sono due giorni che mi nutro di patatine e ciliegi e che è il mio compleanno, decido di concedermi un lauto pasto: mi dirigo con qualche indugio verso un chiosco che propone fritti andalusi e chiedo una porzione di bacalao frito, ben pubblicizzato con tanto di foto; serve dire che non l’avevano? Mi propone un qualcosa che non comprendo ed in alternativa las puntillas, che decido di prendere.

Me ne fa assaggiare anche un paio ma ero già deciso: puntillas fritas y una cerveza, 10,50 €, costo accettabile per un buon piatto di quelle che scopro essere seppioline.

Me le gusto con vero entusiasmo, sono davvero ottime e non sento odore di fritto né il mio stomaco ha minimamente reclamato durante la notte; la cerveza scende in gola con la velocità della luce (me ne berrei almeno 3 litri per saziarmi la sete), ma senza far danni al mio cervello (non mi ha ubriacato insomma).

Il buio sta scendendo, d’altronde sono ormai le 22.00 (mentre scrivo mi tornano in mente i fumetti di Nick Carter, chissà perché), è ora di tornare all’albergo e prepararmi per il ritorno di domattina.

Sono stanco ma contento.

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Nella piazza ai piedi del monastero c’erano le bancarelle e le attrazioni viaggianti tipiche di una delle nostre fiere (ed ho scoperto che si festeggiava la festa di San Pere – guardando oggi su internet scopro che si tratta di San Pietro Nolasco fondatore dei Mercedari, ordine titolare della parrocchia del Monastero) per cui mi avventuro in cerca di informazioni; trovo un collega della polizia che mi conferma la chiusura; ovviamente non mi sono rassegnato e gli ho spiegato che le indicazioni erano chiarissime: tutti i giorni da martedì a sabato visita guidata alla 10.00 (ed erano le 10) così il gentilissimo poliziotto mi invita ad andare in un certo ingresso.

Inutile dire che era chiuso però sul campanello c’era un incoraggiante “pulse y espere”, io ho pulsado y esperado pero… sono tornato a Valencia triste e un po’ arrabbiato: ho fatto un inutile viaggio per vedere un monastero (dove ha sede il secondo in Europa, per importanza, museo delle arti grafiche) ed un museo chiusi; l’esterno del Monastero è, comunque, assai bello, certo senza le giostre ne avrebbe guadagnato ma si sa… sagre e fiere sono capaci di infilarsi e rovinare dovunque.

Mi consolo velocemente tornando a Valencia dove mi dedico alla visita del Museo del Patriarca che, a parte gli orari un po’ infelici e comunque tipici della Spagna, evidentemente non pensati per i turisti (dalle 11 alle 13.30) è davvero moto bello, piccolo ma bello, merita sicuramente una visita.

Vengo accolto da un simpatico e gentile cassiere che mi spiega il motivo del nome “Museo del Patriarca”, informandomi che il fondatore è stato San Juan de Ribera (pregevole monumento al centro del chiostro) che oltre a essere stato nominato Vicerè, ebbe pure il titolo di Patriarca di Antiochia; pagato quindi un biglietto da 1,50 € mi gusto il bel chiostro e il bel museo, che, per quanto piccolo, ha pezzi davvero pregevoli: i più famosi e belli sono i dipinti di El Greco, davvero bellissimi, poi alcune statuette molto pregevoli che mi sarei portato volentieri a casa.

Esaurite le mete principali e riscaldato da un bel sole primaverile (23 gradi, una meraviglia per il 30 gennaio) mi sono messo a girovagare per le case moderniste; iniziando dal Mercat de Colon mi sono visitato la Casa de los Dragones, la casa Ferrer e altre belle o curiose abitazioni. Stanco e soddisfatto me ne torno in aeroporto in attesa di tornare in questo meraviglioso paese che ha conquistato il mio cuore (a parte Zapatero, che Dio ce ne scampi, anche se noi non è che siamo messi meglio).

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 Praga è sicuramente bella ma mi fa l’effetto delle pasticcerie viennesi: bellissime, splendenti di colori ma  con dolci stomachevoli.

In ogni caso inizio con la zona del Castello, Mala Strana, il Ponte Carlo, l’orologio, i palazzi… tutto bello ma niente di entusiasmante, certo la lingua, i timori, l’essere da solo… non aiutano.

Il giorno successivo mi dedico al Castello, alla Cattedrale, alla Galleria Nazionale, il Museo Lobkovick, la Chiesa di Loreto, i Giardini di Waldestein.

La cosa migliore che ho trovato sono i quadri: Rembrandt, El Greco, Goya, per il resto la città mi piace ma senza entusiasmi; vincendo i timori decido di mangiare al ristorante.

Primo luglio: è il giorno delle sinagoghe, davvero soddisfacenti le spiegazioni delle feste e dei riti funebri, poi pranzo in un locale chiamato “Mad Cow” e camminata nelle zone di Josefov e Stare Mesto che non hanno più segreti… Non mi piacciono le chiese, hanno qualcosa che mi inquieta anche se non saprei dir meglio. Il giorno dopo mi dedico al cimitero monumentale, al colle di (non mi ricordo), visito all’esterno la casa cubista (orrenda), la casa danzante (bellissima), il museo nazionale (solo all’esterno), la Piazza di San Venceslao, poi un po’ del centro di Stare Mesto e della Karlovo Namesti per chiudere col Museo sul comunismo. Domani si riparte.

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Il viaggio è stato lungo ma la compagnia di Agostino è stata un bel sollievo.

Visitiamo Dublino nella zona di Temple bar, il Trinity College col famoso Book of Kell (deludente, noi abbiamo una biblioteca come quella di Cesena – ebbene sì parlo anche di Cesena dove ho lavorato, non trovandomi affatto bene, per 7 anni, rompo un silenzio che è, forse, segno di pacificazione – comunque tornando alla biblioteca di Cesena, ci sono manoscritti che non sfigurerebbero di certo ma quanto è pubblicizzata?); austera, ma bella, la biblioteca. Visita all’esterno del castello (chiuso in parte per lavori) e della cattedrale di Saint Patrick (molto poco maestosa).

Il giorno successivo visita alla National Gallery: Caravaggio, El Greco, Tiziano, non dico altro… dopo pranzo, da solo (Agostino mi ha abbandonato per dedicarsi ad un giretto nei dintorni della città, in autobus) alla Lane Gallery: Bacon ed alcuni impressionisti. Mi è piaciuta molto l’operazione di archeologia contemporanea che è consistita nel trasferimento dello studio di Bacon, smontato dal luogo in cui si trovava (credo fosse Parigi) e rimontato esattamente, con tanto di giornali spiegazzati, a Dublino. Lo studio era un marasma impressionante il che, tra l’altro, rende Bacon un mito per me. Visita alle due cattedrali ed infine di nuovo nella zona di Temple Bar (col ritrovato Agostino corroborato dall’aria campestre e marinara dell’escursione; che ci troverà in sti paesaggi, mah).

Città non particolarmente esaltante, piena di gente ubriaca (non alla guida però), chissà che la freddezza non derivi dal fatto di avere avuto camera sopra una discoteca (infatti non ho dormito molto)? Non ho chiuso occhio e meditavo pensieri di sterminio, tuttavia la loro civiltà (in questo sono bravi, almeno nel limitare i danni) è organizzata in maniera tale che alle 4 del mattino c’era la fila di taxi davanti al disco pub a raccogliere gli ubriachi (cioè tutti).

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